"Bienvenidos al País Cátaro" es lo que uno lee en diferentes idiomas al acercarse a la comarca dominada desde las alturas por la fortaleza amurallada de Carcassone. 

Curiosamente no existió nunca una región delimitada que determinase el llamado País Cátaro, sino más bien se denominó así a un movimiento religioso gnóstico que tal vez sea más conocido como albigenses, movimiento o creencia que se extendió ampliamente en el sur de Francia y al norte de la Corona de Aragón.

Contaba con el apoyo o protección de muchos nobles de la época, quienes entre otras cosas, que el Reino de Díos no es el mundo material sino que Dios es el creador del cielo y de las almas, mientras que el mundo material fué creado por el demonio, quién también creó las guerras y nada más y nada menos que a la Iglesia Católica, que la consideraban una herramienta de corrupción por su realidad terrenal.

Claramente, esta gente eligió un mal momento para pensar diferente, y desde luego que estos pensamientos y creencias no hicieron más que ganarse el mote de heréticos, como no podía ser de otro modo en aquel Siglo XII a quién contradijera al Vaticano, e hicieron mérito suficiente para ganarse la Cruzada Albigense con el fin de exterminarlos y erradicar semejantes pensamientos impuros (?).

Por supuesto que las riquezas que estos nobles creyentes de lo herético fueron repartidas y repatriadas entre nuevos poseedores afines al Vaticano de turno, con lo cual la belleza del autoprclamado País Cátaro se mantuvo, con sus fortalezas revitalizadas cobrando un rol estratégido en la frontera francesa por sus frecuentes cruces y guerras con el pujante Reino de Aragón que quería cruzar siempre los Pirineos.

Los que también quisieron cruzar los Pirineos fueron este grupo de 4 argentinos que arrancó su viaje una vez más en un Seat León rentado, con el afán de subir lo más rápido posible por la autovía AP7, sin detenernos demasiado en las zonas que estábamos cubriendo a nuestro alrededor ya que la gran mayoría lo habíamos visto en nuestra expedición por caminos alternativos a la Costa Brava.

La autovía nos permitió desandar kilómetros en muy poco tiempo, pero realmente se hacía muy monótona sumado al factor "costo del peaje" con el cual por el solo salir de Barcelona ya llevábamos sumados unos 3, luego de la alterada frontera hispano francesa, que aún tenía latente la herida por el cruento atentado, apenas cruzado Perpinan sin que ni siquiera lo veamos, nos adentramos en las profundidades del territorio Galo, abandonando la comodidad de la autpista y desandando senderos entre viñas y parques naturales a través de la D12.

La lluvia nos acompañó todo el camino y se fué haciendo más pesada a medida que penetrábamos más las viñas que poco a poco se fueron perdiendo detrás de las viejas lomas por las que nos desviábamos de las rectas, las luces, las estaciones de servicio, las señales y del tráfico sobre todo, y cruzábamos pueblitos tan pequeños de los cuales no llegábamos a ver ni siquiera los nombres.


Con las vegijas a punto de colapsar llegamos entrada la media tarde al casco céntrico de la Villa de Carcassone, donde a fuerza de pura maniobra circulamos por las estrechísimas calles, esquivando pivotes de metal que parecían peones de ajedréz gigantes colocados cada 5 metros uno detrás del otro a cada costado. El nerviosismo del conductor, lo forzó a parar en un lugar dipuesto para discapacitados, ante la atónita mirada de los compañeros que no hicieron más que recordarles esta situación mientras él lo que pretendía era encontrar la ubicación de la casa donde teníamos que alojarnos. Ante la presión, la confusión, el vehículo de atrás que no se dignaba a avanzar, el conductor decidió arrancar y al esquivar un receptáculo de resíduos, la física hizo que mágicamente el vehículo golpeara contra una parte metálica y se sacudiera violentamente dejando un recuerdo imborrable en el panel lateral izquierdo. Muy a mi pesar, fué ahí donde valoré tremendamente haber pagado seguro con franquicia 0!

Aparcar fué casi un desafío más complejo que transitar con lluvia por los viñedos. El coche quedó tirado en un hueco que encontramos en una calle cortada a dos cuadras de nuestro "hogar". Por suerte no pensábamos sacar el vehículo sino hasta irnos definitivamente.

La casa era de ensueño, y hasta venía con gato integrado, fué en su totalidad para nosotros ya que la dueña estaba trabajando fuera todo el fin de semana. La única gran contra era que se encontraba a la vuelta de la iglesia medieval, la cual, otra vez como en Costa Brava, nos taladraba la cabeza desde las 8 de la mañana reclamando la atención perdida por esta institución y recordándole a los vecinos que "hey! sigo aquí intentando marcar el ritmo de sus vidas".

La lluvia no cesaba, sino que alternaba ratos de mayor intensidad con momentos de calma, apenas nos permitió dar una recorrida por el pueblo, para identificar dónde estaba cada cosa, comprar algunos insumos, y quisimos acercarnos al Canal del Medio pero el viento nos obligó casi a abandonar en medio del puente.

Por la mañana siguiente el mercadillo fué visita casi obligada, de paso por las oficinas de turismo que nos informaron que los recorridos por el canal y muchas otras actividades estaban cerradas...hasta la temporada de verano! Por lo que seguimos avanzando y nos alejamos del centro de la ciudad hacia lo más bello que tiene esta región de Francia: la Ciudadela de Carcassone, es un conjunto urbano y arquitectónico fortificado singular que constituye la parte más antigua del núcleo poblacional de la comuna, que fuera restaurada a comienzos del sXX y declarada Patrimonio de la Humanidad en 1997.
Esta belleza arquitectónica nos traslada a épocas remotas, o a más modernas para la generación X, es el reflejo del Age Of Empires, uno puede imaginarse a los arqueros tirando desde lo alto, las maquinarias de asedio intentando derribar paredes, los cañones y los ejércitos sitiando la ciudad. Su sistema de defensa es excepcional debido a sus dimensiones y constituye la mayor fortaleza de Europa por su complejidad y la calidad en su conservación.

Desde luego que hoy constituye el fruto de explotación turística del lugar casi por excelencia, pero dentro de la fortificación, no deja de ser un casco urbano en el cual aún reside gente.


El día soleado nos permitió disfrutar de todos los corredores, castillo y rodear sus murallas, contemplar la extensión de las vistas y cruzarnos con algunas maniobras a muy baja altura de los pocos aviones que aterrizan en el pequeño aeropuerto de la localidad. Por la noche disfrutamos de unos vinos, quesos de cabra y una picada afrancesada pero a nuestro estilo, mientras disfrutábamos de los sillones y de la terapia gatuna de nuestro cálido hogar. Si habiendo sol había que estar abrigado, por la noche, hacía indudablemente frío.
El último día era el del regreso, y como dije al comienzo el autoproclamado turísticamente País Cátaro es un compendio de fortificaciones en la frontera entre Francia y España, aprovechando las situaciones de altura de muchos de ellos, hay hasta expediciones para recorrer lo que hoy son no más que algunas piedras, vestigios de un pasado arrasado. Pero a sabiendas de la existencia de ciudades con este estilo de construcciones nos abocamos a regresar a través de los Pirineos, previo paso por otra vez kilómetros de caminos alternativos con las montañas de fondo, viñedos y campiñas alrededor y una parada estratégica en la ciudad de Foix a ver su particular Castillo que se erige en la roca elevada en el centro de la ciudad con vistas de 360 grados.
También hubo tiempo para probar aquí el plato típico de la región, el Cassoulet de Pato, un guiso sabroso y bastante calórico, con abundancia de porotos, perdón, alubias blancas.

Las 15:30hs era el plazo que nos marcamos para volver al coche, el cielo despejado con nubes oscuras que de a ratos tapaban el sol y entristecían la vista, pero sobre todo enfriaban el cuerpo. Retomamos la ruta y comenzamos a desandar camino, a descender en el mapa pero ascender en altura, estábamos a las puertas de Andorra una vez más, y en el camino apareció ella, la nieve, esa que convertía las laderas en un glaceado encandilador. No hubo más que parar en un descanso de la ruta para comenzar el show que todo personaje que ve la nieve cada muerte de obispo se tienta de hacer: saltos, bolas, guerras de nieve, azotamos el coche mientras la última en salir perdía tiempo abrigándose, y también hubo la necesidad de trazar algunas líneas sobre el blanco suelo...
Latour de Carol por tercera vez, quién lo hubiera dicho, el ingreso a España sin controles una vez más por esa ruta en medio del campo esquivando ramas. La Cerdanya y el camino más corto a Barcelona por delante que se convirtió en pesadilla cuando coincidimos con el malón de coches de alta gama que bajaba de Andorra de su fin de semana de ski. La alternativa era rodear la montaña por el camino de cornisa, con la noche cayendo y el riesgo de nevada, o sumarnos a la manada y ser uno más de embotellamiento. Demoramos 3 horas en cruzar el Túnel del Cadi, que encima tiene un costo exagerado de 12 euros y terminar llegando a casa, por el supuesto camino más caro y corto, pasadas las 22 horas, en un viaje que debía ser de no más de 3 horas y media.

No mucho que envidiar a Buenos Aires y sus atascos en los accesos luego de cualquier fin de semana. Sirvió para recordarme que después de todo, seguimos viviendo en una gran urbe, más organizada que la mega metrópolis en la que nací, pero no deja de ser una ciudad.

Más fotos en otro formato AQUI

Las fechas estaban previstas incluso meses antes, y el itinerario germinó basado en segmentos captados de charlas diversas sobre viajes, pueblos, características de remotos, y no tanto, pueblos de Catalunya.

El disparador fué un regalo, una caja con múltiples destinos que recibí en el trabajo y entre los tantos destinos, estaba esa palabra que me carcomía conocer desde mi primera visita a Barcelona. Y siendo destinos tan distantes, poco conectados, sin ferrocarriles, decidí invertir en realizarlo a mi ritmo, con un coche y nuestra velocidad crucero.

El primer punto era fijo, teníamos ese obsequio que nos permitía tener dónde descansar, pero el segundo fué producto del antojo, pensando en los pueblitos que visitar en el camino. Desconociendo la dimension de las rutas, tracé un circuito con origen y destino similar, partiríamos desde el Aeroport del Prat y ahí regresaríamos, pero claro está no saldríamos volando.

Los momentos de sosobra se vivieron hasta el mismísimo día de la partida, ya que días previos me acerqué ilusamente a la Dirección General de Tráfico (DGT) a efectivizar el canje de mi permiso de conducir argentino, ya que existen convenios que garantizan que quien ha obtenido el registro en un país, puede recibir el del otro. Pero como todo lo referido a burocrácia en Argentina está ligado a un aspecto gris oscuro, esta no fué la excepción. Con todo el trayecto armado y las reservas ya efectuadas, me topé aquel jueves con la cruda realidad: mientras el sistema normal con todos los demás paises funciona de una manera, con Argentina es diferente, porque Argentina hace que sea diferente, algo tan propio, tan nativo nuestro. En resumidas cuentas, salí de la DGT sin comprobante alguno que garantizara que yo pudiera conducir y el estado de cataclísmo se hizo sentir hasta en Buenos Aires donde taladré cuantas orejas de familiares tuve al alcance para desahogar lo ridículo de la situación y pedirle el favor de ir a solicitar allí los papeles que se requerían (*).

Sacamos coraje, inflamos el pecho y el sábado por la mañana nos dirigimos como si nada nos hubiese alterado esa semana, al mostrador en el Aeroport para retirar el coche, casi temblando de los nervios por el temor de no poder efectuar el viaje y no solo eso sino también perder las reservas, intentaba disimular y mostrarme seguro de todo lo que decía. Hasta que llegó el momento del Carnet de Conducir, donde el empleado se percató que era procedente de Argentina y me preguntó si yo vivía acá, mi respuesta inmediata fué que si, y su retruco fué que ese carnet tenía validez solo de seis meses en tierras españolas. Temí que mi coartada se fuera a pique, pero saqué fuerzas, entereza mental para responder con toda seguridad que había estado esa semana averiguando en DGT sobre el tema, tramitando mi canje y que me aseguraron que no era así, que podía conducir sin problemas. Hubo un instante de dudas, a lo cual el empleado respondió que si era así no había problemas, pero que él quería evitar que yo tuviese problemas con la policía por si me paraban. Con esa frase mi coartada revivió de entre las cenizas en las que parecía dilapidarse y se reconstruyó firme y sólida como la habíamos pensado. El problema no era que me alquilen el vehículo o no, sino tener problemas eventualmente con la policía, algo que desde luego no teníamos pensado que fuera a ocurrir.

Atravesamos la puerta giratoria en búsqueda de nuestro coche asignado y celebramos. Incluso analizamos cómo reaccionar si la situación se repetía.

El elegido para acompañarnos en esta aventura era un Skoda Fabia, Fabiancito para nosotros. Pequeño pero rendidor. Con sus lujitos de auto europeo pero sin dejar de ser un ejemplar de baja gama. En él emprendimos camino escapando de Barcelona en sentido Lleida, conduciendo por la mano más a la derecha de la autovía para ir deduciendo los controles y bondades del vehículo.

El destino de esta etapa era Andorra, ese pequeño país, principado, o cosa extraña para nosotros los foráneos, que se enclava entre los Pirineos entre España y Francia, donde para los locales es tan común ir de compras e ir a esquiar, así como para muchos, para domiciliar cuentas y esconder dinero sucio. Pero para nosotros no deja de ser algo raro y peculiar.

Claro está que el camino elegido no fué directo, sino no me hubiese sentido a gusto. El camino elegido nació de haber visto en los afiches del FGC publicidades de un tren turístico llamado Tren dels Llacs, el cual hace un circuito entre Lleida y La Pobla de Segur pasando por paisajes muy bellos entre montañas. Dado que los horarios y posibilidades para hacer ese recorrido en tren eran muy molestos, opté por desandar ese camino en coche, y desviarnos del recorrido ideal para subir hacia los Pirineos atravesando esos lagos y montañas.

Atravesamos precipicios, montañas perforadas, curvas y contracurvas, represas y diques conteniendo agua verde, caminos de cornisa, cruzamos pueblitos y paramos en cuanto lugar pintoresco encontramos, comimos en la ruta, disfrutamos de los miradores y trepamos caminos de tierra a pié para intentar llegar a un castillo en una montaña y encontrarnos con una reja que nos impedía el paso. 

Subimos poco a poco a unos 2000 metros sobre el nivel del mar, la cabeza nos hacía algo de presión y no eramos los únicos, el pobre Fabían también sufría, su pequeño motor no lo ayudaba a subir y nos veíamos pisando el acelerador a tope pero su velocidad iba en descenso. Tuvimos que ayudarlo en cuanta ocasión tuvimos a mano, pero no sin pasar algún momento de sosobra, el motor de auto checo no nos falló y rindió de manera espectacular pese al esfuerzo al que lo sometimos.

Luego de unas 4 horas de viaje sin darnos cuenta cruzamos una aduana sin controles y resultó ser que era el ingreso a Andorra, un mundo paralelo. Es como un país superdesarrollado con mucho dinero en medio de las montañas, donde se invierte más en hacer carreteras y especialmente shoppings que en educación creo yo. Es un país libre de impuestos, donde la gente va alocadamente a hacer compras. Es contradictorio semejante hermoso paisaje con sus calles repletas de coches y locales que venden perfumes, ropa de marca y electrónica al mejor estilo Ciudad del Este.

Al entrar al principado perdimos el GPS, no supimos configurarlo y ninguno de los que teníamos a mano parecía funcionar. Dimos vueltas y vueltas por los caminos que se proyectan en la montaña, entre casas, en lo que parece ser una ciudad continua y alargada en el valle. Perdidos y sin entender donde estábamos, tiramos el coche en una estación de servicio y resultó ser que la suerte estaba de nuestro lado, ya que habíamos parado a la vuelta del hotel. Lamentablemente era tal la cantidad de gente que había en todos los rincones, gente que se abarrotaba para hacer compras, que no hubo más remedio que dejar a Fabián en un parking de esos que te arrancan la cabeza.

El paisaje y el entorno es hermoso, pero que quede claro, Andorra la Vella es un shopping a cielo abierto y todo está pensado para vender. No nos sentimos cómodos en la ciudad y eso se notaba en el humor que teníamos. Nos predispuso mal pero solo duró una noche, no sin la sosobra de la cena, en la cual pedimos unas hamburguesas que debimos pedir que nos la traigan de nuevo tres veces debido a que las servían crudas una y otra vez.


Al día siguiente el trayecto sería otra vez extenso y nos esperaban nuevas montañas por cruzar. Lo lógico hubiera sido regresar por el mismo camino y avanzar hacia nuestro destino por territorio español, pero decidimos adentrarnos en Andorra y atravesarla por el norte, de manera de regresar a España por territorio francés, y fué de lo más acertado que pudimos hacer ya que contemplamos las mejores vistas, adentrándonos en los Pirineos y cruzando montañas de más de 2000 metros.

Fabián sufrió no tanto en las subidas, cosa que ya parecíamos tener controlada sino más bien en los descensos que quise improvisar un modo de frenado en una de las bajadas más pronunciadas de todo el trayecto y terminamos detenidos en la pequeña ciudad al pié de la montaña durante una media hora hasta que el motorcito dejó de irradiar "olor a pescado".

Aprovechamos a reponer algunas provisiones para comer en el camino, y contemplar la larga cola de vehículos franceses que esperaban durante horas para ingresar a Andorra para hacer compras.

Nuestro camino siguió adelante penetrando territorio francés y visitando la campiña en lugares conocidos, La Tour de Carol y Puigcerdá, parajes que habíamos visitado en invierno pasado y volvimos a subir y atravesar Colles, curvas y contra curvas en el camino de cornisa que forma la N-260 y nos comunicaba con Ribes de Freser, donde nos detuvimos un momento al sol en el parking municipal a orillas del cremallera y disfrutamos de nuestro almuerzo.

Aún restaba más camino por recorrer, y las montañas seguían estando al frente, por lo que apuramos el paso y avanzamos hacia la Zona Volcánica de La Garrotxa, donde pasaríamos la noche no sin visitar en la previa la maravillosa Castellfullit de la Roca. Caida ya la noche, nos perdimos entre los caminos en búsqueda de la masía donde nos alojaríamos, en el remoto y pequeño Sadernes (en la casa de Susana y Toño, justo detrás del Camping), donde llegamos a las 18, pero la noche hacía mella entre las montañas que favorecían a la oscuridad.

El restaurant de la zona estaba cerrado, pero Toño nos hizo los arreglos para que en el buffet del Camping nos esperen con un gran bocata de pan de pagés, el cual optamos que sea de butifarra blanca uno, negra el otro, y cerveza. Estabamos cenando a las 18:30hs junto a la gente del camping que se armó una mesa a todo trapo y cenaban al mejor estilo "los Benvenuto".

Ducha mediante, nos sentamos a leer mensajes y pispear libros, disfrutamos de alguna copita y comimos nueces todo al abrigo del hogar a leña, el mismo que nos daría cobijo a la mañana siguiente cuando ante la dureza del clima que nos despedía a pura agua, nos dispusimos a desayunar fuera pero debimos cancelar y refugiarnos en el hogar para no aguar la comida más importante del día.

De todos modos la partida no fué inmediata, ya que nos enroscamos en una charla interminables sobre la vida y las viscitudes de la Masía, sobre Catalunya y España, sobre Argentina, costumbres y diretes con nuestros anfitriones en la cual podría decirse que solo faltaba el mate y era como estar en casa. Casi que nos sentimos como cuando visitamos a la familia de Monte Cristo.
Al partir la lluvia se sentía con más fuerza, y en el camino de salida nos detuvimos a fotografiar una postal clásica de La Garrotxa, el Puente Medieval de Llierca, nos atrevimos a cruzar entre su empedrado desparejo de cientos de años y toparnos con indicaciones de los cientos de senderos que por allí se pueden realizar, pero la lluvia era tan intensa que nos forzó a refugiarnos rápidamente en el coche y emprender viaje a Besalú, otra joyita medieval que para no alargar aún más el relato, dejaré que se disfrute solo mediante fotos, y regresar a casa obviamente no sin antes volver a pasar por Castellfulit y tratar de captar postales de este lugar digno de una historia de J.R.R.Tolkien el cual como un imán nos llevaría a visitarlo incluso en otras ocasiones...



(*) Los argentinos para obtener el Canje del registro de conducir, debemos iniciar el trámite en DGT, luego ir al consulado y acercar nosotros un papel que nos emite la oficina donde nos expidieron por primera vez el registro. Es decir, tuve que pedirle a mi madre que vaya a Av. Roca a pedir este papel, luego tuvo que ir a legalizarlo en Cancillería y luego enviarmelo, una vez que llegó, lo tuve que llevar al Consulado Argentino en Barcelona y pagarles 30 euros por haberles hecho yo el trabajo, y ellos simplemente remitir la información que yo me encargué de conseguir a la DGT, para así poder continuar el trámite sino el expediente se muere. Por si no me creen, aquí está la información en la mismísima página del Consulado

Cuando años atrás tuve mi primera incursión europea, recuerdo que el invierno había sido gélido, la nieve se amontonaba en las calles y en muchas ciudades se habían quedado sin sal para limpiarlas. Había sido apenas unos días después de mi cumpleaños de aquel entonces, contrastando con el intenso calor y la celebración en la terraza de casa. Tengo las imágenes muy frescas, repaso las fotos casi mentalmente, una con cada uno de mis amigos, estaban todos, incluso los que se alejaron y los que la vida arrebató, todas en ese banquito de terraza hecho por mi abuelo que tantos cumpleaños de la familia soportó, y acogió tantos ocasos invernales mateando siguiendo los rayos del sol.

Recuerdo llegar a Alemania y la persona que habían designado para acompañarme a realizar trámites, me comentaba que esos días eran los carnavales y que los de Köln eran muy famosos. En ese momento mi mente no logró cuadrar la imagen de la nieve por doquier y la gente con poca ropa bailando, sacudiendo las caderas y los niños echándose agua unos a otros, los malditos mocosos tirando bombitas a los colectivos y cuando no el boludo que te riega por solo andar por la calle en una guerra de agua. Se perdió mucho eso, lo se, pero como que había una regla implícita que valía todo no? Las chicas tenían pánico de salir y que las empapen en la calle por solo pasar caminando.

La cuestión es que mi cabeza no concebía una celebración de tal magnitud en un contexto tan frío que no convida para nada a salir al aire libre. Y no solo eso, sino que menos imaginaba un cumpleaños todos encerrados apachurrados con apenas unos valientes que vencidos por el placebo nicotínico se verían obligados a afrontar la temperatura exterior.

Este año, durante la semana de mi cumpleaños, previa al carnaval del 2015, un frente frío procedente del norte se apoderó de la península y pareciera haber tocado su pico máximo el sábado de la potencial celebración. Aquí no había forma de salir a la terraza a celebrar, no estaban tampoco los amigos con los que repetir esa mágica velada que tengo en la memoria, y no había chance alguna de hacer ese asado que era mi ilusión. El frío se sentía en los huesos, y si bien improvisamos la jornada y pude disfrutar del afecto que la maga brindó con sus agasajos culinarios, faltó ese brindis y esos abrazos con los amigos de siempre, que a la distancia hicieron llegar su afecto.

Las imágenes de la nieve haciendo estragos en diferentes lados de la península colmaban los flashes de noticias. En los alrededores de Barcelona incluso nevó, y muchos se ilusionaron con repetir la imagen de la Ciudad Condal blanca. Pero no llegó a tanto, disipó pronto, apenas un agua nieve molesta por las mañanas que solo incrementaba la sensación gélida.

Entonces, como la nieve no llegó a nosotros, decidimos ir nosotros en su búsqueda. Una semana después de lo que considero hasta hoy el día más frío de mi estadía, emprendimos viaje ferroviario hacia Ribes del Freser, un enclave Pre-Pirineico en la provincia de Girona, que es el punto de paso para acceder a diferentes areas de ski, entre ellos el Vall de Nuria, o siguiendo unos kilómetros más, se accede a La Molina.

Lo que la mayoría de la gente hace es ir hasta Ribes en el coche y subir al Vall de Nuria en el tren de cremallera turístico para deleitarse con las vistas, pero como tal el servicio es costoso y en invierno hay que estar definitivamente preparado porque detrás de las montañas, penetrando en el valle, la nieve se acumula de a montones. una muestra de esto nos daban los picos de la montaña que amancieron con nieve acumulada.

Hicimos base en una pensión muy antigua en el pueblo, y ese día sobró para recorrerlo de arriba abajo, sometidos incluso a la garúa casi permanente que nos acompaño desde la media tarde. Pero esto no hizo que la gente se amedrentara y salieron de procesión a celebrar los Carnestoltes. La celebración fué pequeña, acorde al pueblo, y con poco exhibicionismo, lo cual uno consideraría algo coherente con los 4 grados que hacía esa tarde noche, pero no se da así en otros sitios, como por ejemplo en Sitges, donde las celebraciones son consideradas de interés turístico a nivel nacional, y es allí donde se despliega todo el "glamour" y descontrol. Es lo que nuestro Gualeguaychú a Barcelona, y aún trato de imaginarme si realmente es mejor celebrar este "descontrol" con tanto frío o el calor se presta mucho más para cualquier tipo de evento al aire libre. Me inclino por lo segundo. Creo que el Hemisferio Sur gana una vez más!

Tal y como imaginé, la nieve esa noche no bajó a la ciudad, quedó en los cerros, por lo que optamos por seguir "subiendo" en el mapa, y directamente nos fuimos Francia. Bueno, sólo unos metros dentro de Francia, pero efectivamente estivimos ahí. Llegamos en el tren de trocha ibérica hasta el final de sus vías en Latour de Querol, un pequeño poblado donde hay un intercambiador ferroviario de triple trocha y salen trenes que incluso van a París.

Fué allí, en el pequeño caserío, casi en medio del campo, donde la nieve se nos presentó, y si bien faltó verla generarse, verla acumularse, vimos el efecto de su acumulación y disfrutamos del paisaje encantador con  los Pirineos de fondo y vistas inigualables desde las alturas de Puigcerdá, capital de Cerdanya, la ciudad de los ascensores.

En ella no solo nos deslumbró la puesta de sol a lo lejos y sus vistas desde las alturas, sino el pequeño lago que tiene la ciudad en su parque, totalmente congelado contrastando con el colorido de las casonas que rodeaban la zona.

Emprendimos el pesado camino de regreso completos y satisfechos por finalmente haber tenido ocasión de disfrutar de alguna forma de la nieve, por una aventura de esas fuera de programa, por investigar el lado B de los lugares, con inolvidables imagenes, colores y aromas... que nos acompañaron todo el viaje a casa.

Todas las fotos AQUI

Tres semanas han pasado casi de mi último posteo, tres semanas que estuve esperando desde el comienzo de mi aventura, ya que estas tres semanas son las que dejé reservadas para recibir esa compañía que tanto hacia falta durante mi estadía.

Para estos días estaba todo planeado y por ello el cumulo de nervios se hizo sentir, buscando la combinación de todos los factores, una cadena en la cual, cada eslabón dependía del anterior. Primero, fué conseguir el traslado, luego, decidir los lugares, luego, conseguir el transporte conjunto, arriesgarse a la aventura de dejarte navegar por uno de los aeropuertos más grandes del mundo en soledad, conseguir el nexo que me deje en la puerta de arribo...y finalmente, ese sabado 24 de agosto te vi salir por esa puerta, cansada de arrastrar la valija, con mucho agotamiento por el viaje, pero con una sonrisa lagrimosa de oreja a oreja. Salté y me agarré la cabeza en ese lobby, no podía creer, había logrado mi cometido y te había traido hasta la remota Alemania.

El eterno beso del reencuentro se prolongó por horas y horas, desde ese día no nos despegamos más, por las semanas de tu estadía, compartimos cada momento que pudimos, y la falta que hacía, comencé a sentir el sabor de tu compañia, el valor del afecto luego de la eterna soledad de estos meses. Y qué bien se sintió.

Lo primero que se dió fueron nuestros mates con alfajores a orillas del Main, quién lo diría, no es una posta muy romántica, pero es el primer punto que recuerdo de tenerte aqui y poder pasear de tu mano.

Temprana la mañana siguiente comenzaba la aventura conjunta, subirnos al tren rápido que nos depositaría en París, esta mística capital francesa repleta de monumentos, enorme, riquísima de cosas para ver y muy diferente a la Alemania que me había cobijado.

Desde el vamos, hubo que romper la barrera de las escaleras en el metro, tuvimos que manejarnos con la valija por las escaleras sufriendo el peso, sin siquiera haber escaleras mecánicas en la propia estación terminal. Luego enfrentar el famoso metro de París, con sus "olores" que no fueron otros que los mismos olores que uno sufre en Buenos Aires, si, esos buenos aires que se sienten en el transporte público, con algo de condimento veraniego y la falta de desodorante en ciertas ocasiones, mezclada con la pizca de vino que tanto alegra las panzas parisinas.

Situados en la morada, nos decidimos a caminar, y vaya si lo hicimos, de la mano, el tiempo se pasó, como si nunca hubiesemos caminado juntos. Recorrimos desde nuestro hotel, a pie, pasamos por el teatro de la Bastilla, seguimos camino hacia el Centro Pompidou, seguimos nuestro camino hacia la iglesia del jorobado, buscamos a Quasimodo, pero no aparecio, aunque las campanas sonaron, ahi mismo, en Notredame, y terminar la tarde en los Jardines de Luxemburgo descansando con los pies sobre el verde césped, hasta que el personal de seguridad nos invitó a retirarnos por que cerraban el parque.

En nuestra caminata de regreso, vimos por primera vez, allá con el ocaso de fondo, asomar por primera vez, tíidamente, la figurita estrella de la ciudad y nos robó la sonrisa, fué cuando nos dimos cuenta que estabamos en París, y el regreso fué por orillas del Senna, donde vimos los picnics organizados con ricos quesos y fiambres, vinos y milongas tangueras.

Ya repuestos, al día siguiente desayunamos un rico croisant y comenzamos nuevamente una caminata eterna, que nos depositó en la explanada del Louvre, nos deslumbramos con el gigantesco museo, enorme, con sus guardias armados y su extenso e interminable parque que desmboca en Champs Elisees. Repleto de gente, pic nics por doquier, por donde uno levantara la vista veía gente comiendo su baggete, sin embargo, nosotros, sin nuestra bagette improvisamos nuestro pic nic hasta que los regadores automáticos nos hicieron salir corriendo.

Tras deslumbrarnos con la inmensidad del museo, comenzamos la peregrinación a través del Jardín des Tuileries, en dirección al Arco del Triunfo, pero arrivar a él no fué sencillo y nos tomamos nuestro tiempo, nos fuimos deslumbrando con cada monumento que se dejó ver en el camino. Primero pasamos por el Obelisco, descansamos un tiempo en el parque, para permitir a las piernas reponer energías, luego deslumbrarnos con el Petit Palace y el Grand Palace, con la vista de fondo del Hotel de los Inválidos, por el cual no nos despistamos de la ruta original para ver, ya que no estaba en el itinerario para este día.

Aún así hubo una parada más antes de llegar al arco, y fué en la confitería Laduree, donde nos dimos el gusto de tomar unos refrescantes jugos de frutas con una de sus deliciosas tartas dulces (si cuento el precio, pierde la gracia!).

Y finalmente, el Arco del Triunfo con sus 12 avenidas que en él desembocan, y su consecuente caos vehicular, pero su inocultable belleza nos hizo perder los ojos buscando los detalles, observando su enormidad, y para soprendernos aún más, subimos a él, a su terraza, donde, una vez más volvimos a ver ya con mayor claridad esa figurita estrella de la ciudad, así como tuvimos la primera vista casi completa de la ciudad, con el contraste climático en cada extremo del horizonte.

Paris es enorme, y la cantidad de gente que atrae es desconcertante, en todos lados el lugar está repleto de turistas, le da un doble efecto, confirma el deslumbramiento que genera en la gente y a su vez, resulta a veces un estorbo para cada lugar que uno intente visitar. El arco no fué una excepción, pero podrán imarginarse que no fué el mayor atractivo.

El último día completo que pasaríamos en la ciudad lo reservamos para lo que tan lejos nos quedaba, y a su vez, lo que todos quieren ver. Primero, optamos por tomar una bicicleta de las que el sistema Velib pone a disposición del usuario, el gps mental nos jugó una mala pasada y nos fuimos hacia las afueras de la ciudad. Luego nos perdimos en el centro y el sistema de bicicletas nos jugó la pasadita de lo dificil que es encontrar un lugar libre para conseguir retornarla, de esta manera, uno se convierte en rehén, y le siguen facturando de la tarjeta de crédito.

Tras la desesperación, reinó la calma, y el Hotel de los Inválidos fué el destino, otra de los inmenos palacios monumentales que tiene la ciudad, lugar donde descansan los restos de Napoleón. El sol hacía estragos y buscamos refugiarnos de él, en los balcones y pasillos del palacete, tuvimos un breve almuerzo y seguimos el camino hacia el destino final del día, y podríamos decir del tour parisino, aquel punto que no podíamos dejar de visitar pero aún asi dejamos para lo último.

La estrella de la ciudad nos aguardó hasta el último momento, allí estaba, imponente, repleta de gente, deslumbrante, la Torre Eiffel nos enamoro vaya uno a saber por qué, evidentemente efecto que tiene sobre todos los visitantes, dado que el parque delante de ella estaba repleto, y otros miles trataban de subir a su estructura.

La subida fué una decisión para ponernos en forma (¿?), y la escalera fué el camino elegido, para tomarnos un descanso en su primer piso, y llegar al segundo para reposar con la vista durante una larga hora que se extendió casi al doble.

A decir verdad, la torre es más hermosa cuando uno la ve desde lejos, desde abajo, no hace falta estar cerca de la base, cuanto más lejos se esté, mejor, ya que estando ahi dentro uno se da cuenta que es una estructura de acero, que tiembla y se mueve, no tiene mucha gracia por cierto, salvo la vista, o los 10€ que cobran por una copa de champagne en la cima, que por supuesto, no llegamos a visitar.

Tan enamorados quedamos de su estructura, que decidimos sumarnos a la masa de gente que armó sus picnics en su parque, pic nics bastante afrancesados, con quesos y vinos, nada de cervezas, aunque algunas había, y los proveedores eran unos señores que se paseaban por ahí con baldes vendiendo alcohol y cigarros, entre la gente, y cuando veían un policía salían a correr cual ratas (estarían haciendo algo ilegal?).

Nuestro pic nic se limitó a comer unos sandwiches con una infaltable coca cola, y lo más destacable fué el postre: un danette de 500g que encontramos en el supermercado francés por excelencia. Mientras disfrutabamos de la extraña pero deliciosa combinación, la torre cobró vida y nos despidió con sus show de luces que sellamos con un beso a su sombra.

Partimos, nos fuimos debajo de ella, esta torre que tiene vida continuamente, en el centro de su base, abrazados, te percataste de la falta de tus anteojos, y ante el mal momento, decidimos volver, casi sin esperanzas, al punto lejano del parque donde habiamos estado sentados, tristes, era algo que empañaba el hermoso momento, miramos alrededor y no hallamos nada, comenzaste a sacar todo de la mochila, pero no aparecían, hasta que un milagro hizo que viera el resplandor de su armazón entre el césped, lo levante decidido a verlos hechos añicos y ahí estaban, enteros, esperando ser rescatados. Un milagro en esta noche parisina, un milagro que se selló con otro interminable abrazo donde te vi sonriente, vi tus pómulos estallar de emoción, y tus ojos brillar...

En ocasión de los feriados pascuales, aprovechamos y nos tomamos un descanso del laburo sistémico que nos estaba consumiendo, de la cerveza alemana y de la sana comida desde ya, como siempre pasa en un viaje donde el turista se ve desfavorecido por el cambio y debe recurrir a la innovación para saciar sus ansias de alimentación tratando aun de disfrutar de las cosas típicas de cada lugar.

Optamos por realizar una vuelta que abarcara la ciudad francesa de Strassbourg, frontera con Alemania y símbolo de muchas batallas la cual pasara varias veces de mano entre un país y otro. Luego bajaríamos para la ciudad suiza de Basilea, al norte de este país, en la triple frontera (el nombre es lo unico que tiene parecido con la que conocemos en nuestros pagos) entre Francia, Suiza y Alemania.

Los viajantes fuimos tres, dos argentinos, y un mexicano. Partimos temprano el dia viernes por la mañana, tren hacia Freudenstadt, para combinar con un regional hacia Strassbourg el cual nos haría cruzar la frontera sin mayores problemas ni controles, y llegar asi a una estación mezcla de centenaria edificacación con la modernidad de la arquitectura de vanguardia en su fachada principal.

Nos dedicamos a recorrer pacientemente toda la ciudad, todos los puntos turísticos, encontrandonos con una ciudad medieval, repleta de historia, su casco antiguo casi intacto, una verdadera ciudad que se mantuvo en el tiempo, estimo que fruto de no haber sido destruida por la guerra, como si ocurre en Stuttgart, donde por ser sede de Mercedez-Benz ha sido constante blanco de ataques aliados durante la segunda guerra, es por ello que las edificiaciones son más bien modernas, de este siglo.

El casco histórico se situa rodeado por rios, uniendose al resto de la ciudad por puentes, el sistema fluvial ha sido su principal fortaleza a la hora de las defensas, encontrandose una serie de represas y estanques que permitian inundar la parte sur de la ciudad en caso de invasiones. 

El puesto de aduana controlaba el acceso a la ciudad y servia a la vez como puesto de vigía, escoltado por una serie de torres de vigilancia, que conjuntamente con la ciudadela, fortificaron a la ciudad, victima de constantes ataques y pasos de manos, de un pais al otro.

En el centro geográfico se puede encontrar la imponente Catedral de Notredam, gigantezca catedral de piedra, tan grande que no hubo forma de sacarle una foto en la que se encuadre en su totalidad.

Entremezclados con las calles de la ciudad, casi sin darnos cuenta nos cruzamos con un moderno sistema de tranvias, los cuales son el principal medio de transporte céntrico y aledaños, complementado por el sistema de Buses (todos ellos marca Renault como era de imaginarse).

En las afueras, caminando tan solo unas 10 cuadras, uno se encuentra con los edificios Europeos: el Parlamento Europeo, el Edificio de los Derechos Humanos y el Palacio Europeo, todos ellos relacionados al bloque de la Comunidad Europea, en ellos, sesiona por ejemplo los legisladores que eligen los ciudadanos para representarlos en el congreso de Europa.

Sutilezas con las que uno se encuentra en estos viajes, por ejemplo, es el comportamiento de la gente en la calle. A diferencia que en tierras germanas, el transeúnte no se fija si el semáforo está o no en rojo, sino simplemente mira si hay o no autos para poder cruzar, mientras que en Alemania, la mayoría de los casos, respetan el semáforo a como de lugar. Otra sutil diferencia es la cantidad de suciedad canina (si, caca, pero sonaba mas lindo no?) que hay en las calles.

Por otro lado, la gente, la diversidad de razas, mucha gente de color y arabe, otras actitudes, y desde ya, el acento que es la primera vez que lo escucho en la Francia misma, suena realmente muy bien.

En "Un Mate en Europa" pueden leer más apreciaciones de la visita de un argentino a tierras francesas de frontera. Por otra parte, aqui hay más fotos de la ciudad.