Mi coqueteo con el fútbol alemán se remota a mi primera estadía por estas tierras allá lejos en 2010, cuando la vida me abrió las puertas a conocer fuera de las fronteras dando mis primeros pasos internacionales en Stuttgart.

En aquel entonces, el equipo a seguir era claramente el VfB Stuttgart de la ciudad que daba pelea en la Bundesliga y tomamos la decisión con mi amigo Demian de ir a ver el partido frente al Bayer Leverkusen, en lo que sería el primer contacto de ambos en la Bundesliga.

Fue todo un acontecimiento desde luego, incluso tengo un post. Allí se puede ver a un Gonzalo del doble del tamaño actual y con mucho pelo en el Mercedes Benz Arena deslumbrado por la oportunidad de tal evento. Así y todo, algo no me cerraba de aquella visita, no me identificaba, había mucho glamour, y no me sentía del todo a gusto, me faltaba el barro si se quiere, la humildad de remar desde abajo.

Con ese espíritu explorador fué como di a parar al Stadion auf der Waldau a ver un partido del otro equipo de la ciudad, el más humilde, el Stuttgarter Kickers, que jugaba en aquel entonces en la 3.Bundesliga y allí de algún modo me sentí mucho más como en casa y motivó otro post del blog. Aún cuando no me podía comunicar del todo, sentía que pertenecía a ese grupúsculo de locos seguidores y gente común que le ponía amor y garra a pelear en la tercera división con un orgulloso pasado en primera. Había demasiadas similitudes con mi realidad futbolística argentina.

La finalización de aquella primera aventura europea no mermó mi ánimo de seguir los pasos de los Kickers y me convertí en un fiel seguidor, sintonizando los partidos por internet mientras hacía trabajos en casa.

Con el paso del tiempo, cambié de país, de hogar, practiqué otros idiomas, estaba más flaco y con menos pelo, pero la vida me volvió a cruzar con el VfB Stuttgart dos veces mas.

En 2018 viajé a Alemania para trabajar unas semanas desde Leipzig donde se vivía una revolución por el equipo-empresa RB Leipzig, que tras la inversión de Red Bull llegó de adquirir la plaza a un equipo en la Liga de Sajonia, a ascender meteóricamente hasta la Bundesliga. La ciudad estaba orgullosa, pero aún así el equipo no tenía el arraigo necesario y les era muy difícil llenar el estadio. Estando allí hice mi contribución y para matar el rato después de las horas de oficina me acerqué a ver un partido entre el local y mis viejos amigos de la ciudad de Mercedes Benz.

Un año más tarde, alrededor de Mayo del 2019, me tocó visitar Berlin por una entrevista de trabajo, y luego de tener una de las peores experiencias y de las peores performances en ese ámbito, me apresuré a buscar eventos en la ciudad para distraerme y no pensar más en el fracaso que acababa de enfrentar. Encontré un partido de Bundesliga entre el hasta ese momento único exponente de la ciudad en en la Bundesliga, el Herta, que recibiría en el Olympiastadion al Stuttgart.  Saqué entradas y visité nuevamente el enorme estadio, pero esta vez, por vez primera a ver un match de fútbol, y de allí correr al aeropuerto. 

El resultado del partido fué victoria para el local. En una especie de "spoiler" he de decir que ese resultado prácticamente condenaba al Stuttgart a jugar la promoción por no descender, algo de suma importancia para el desarrollo de esta historia del que hago mención en párrafos venideros.

Hubo otras oportunidades de acudir a ver partidos del fútbol vernáculo de divisiones inferiores, ese fútbol que me gusta, adonde uno puede ver a los sufridos hinchas alentar a su equipo en las malas o ir simplemente por amor a ver los colores. 

Acudí allá por 2018 a ver un partido del SV Lichtenberg 47 al Hans Zoschke Stadion al que llegué en el entretiempo y accedí al estadio dando "unas monedas para la barra" en la puerta un partido de la Regionaliga Nordost. Ya en 2020, en un contexto inter pandemia algo extraño, asistí también en el barrio obrero de Licthenberg fuí a ver al humilde Sparta Lichtenberg, por la Berlin Liga. Equipo que tiene como hinchas y vecinos a los Djs Paul Kalkbrenner y K-Paul (si no me creen vean la lista de Sponsors)

En 2020 la idea de mudarme a Berlin se comenzó a materializar. Por estas alturas los Stuttgarter Kickers me quedaban muy lejos, desde hace años que no he podido volver a ver lo, las vicisitudes deportivas lo llevaron a jugar para ese entonces en la Oberliga de Baden Württemberg, dos divisiones aún más abajo de donde yo lo conocí. 

El fútbol es aglutinador, practicarlo y siendo seguidor permite identificarse con un grupo y sentirse parte. Siendo un recién llegado, debía  aún hallar dónde refugiar mi orfandad futbolística en mi nueva ciudad y ya para el año 2022 cuando logré instalarme de manera más estable, al poco tiempo hallé un lugar para alojar mi aliento y me recibieron con los brazos abiertos y como no podía ser de otro modo,  con una cerveza en la mano.

Todo comenzó algún tiempo atrás

Si pienso en mi relación personal con el FC Unión Berlin, he de decir que tal vez su nombre me sonaba, ya sea de algún juego de Manager, esas "letritas" en las que uno soñaba con manejar un club y llevarlo a ser el más grande, o de haberlo buscado en algún lado, tenía claro que los colores rojo y amarillo brillaban en su tan particular escudo, sabía remotamente de su origen trabajador y de los pesares de los hinchas para mantenerlo a flote y salvarlo muchas veces. Historia, colores y sufrimiento que innegablemente me recuerda los del Deportivo Español.

En unos días libres en alguna de las visitas laborales a tierras germanas, quedamos con Oriol mi compañero de trabajo con el que compartí aquel viaje, en pasar el fin de semana en Berlin, y recuerdo insistirle, no tengo registro del fundamento de tal insistencia, que quería ir a la cancha a ver el Unión Berlin no teniendo idea en ese entonces siquiera dónde era que quedaba o cómo se adquirían tickets.

Recuerdo que con tal de no darme la negativa, él aceptaba acompañarme pero eso implicaba dejar de recorrer un Berlin que él aún no conocía. Apelé al sentido común y me sumé a ese recorrido, pero como el karma de quien te deja una huella, una de las mañanas en las que matábamos el ayuno caminando café y bretzel en mano, en la estación Ostkreuz vimos desde los andenes elevados del Ring, cómo en las plataformas bajas que cruzan perpendiculares, se encontraban hinchas con sus bufandas del FCU.

Esos hinchas esperaban el S-Bahn S3 que los llevaría a la estación Köpenick punto de encuentro para la peregrinación a través del camino del bosque que los deja en su hogar futbolístico.

La fortaleza del bosque

Su nombre es Stadion an der Alten Förstere y lo describe a la perfección, significa palabras más, palabras menos, "estadio al lado de la vieja casa del bosque" y es ciertamente donde está ubicado.

La fortaleza se halla enclavado en el bosque y la "vieja casa" no es nada más y nada menos que emblemática casa de bosque que hoy alberga oficinas del club, delante de la cual se cuelgan los carteles anunciando cada partido de local.

Recorrí los alrededores un día de partido y fué inevitable el parangón con el Juan Carlos Zerillo de Gimnasia y Esgrima de la Plata desde luego, sin los tablones, pero a la vez con la cercanía de que en el Alte Försterei, a excepción de una moderna platea, no existen asientos designados.

La dificultad para conseguir entradas le añade algo de mítica, aquí no hay bouncers como en el Berghain que te bendicen permitiéndote la entrada o dejándote aleatoriamente sin explicación fuera de tu noche de club. Acá son todos bienvenidos, pero la realidad es que el club cuenta con alrededor de 44.000 asociados y el estadio tiene capacidad para alojar 22.000 personas.

Esa humilde capacidad es repartida entre quienes cuentan con un Ticket de Temporada de los cuales el club no emite mas pero tienen prioridad de renovación quienes ya posean una. Siguen los socios que entran en un sistema de sorteo, y luego se liberan los remanentes al público en general. Por último, el club pone a disposición un mercado de reventa, donde los tickets se pueden vender al mismo precio que se han comprado.

Hay más gente que quiere ir a los partidos que gente que pueda entrar, lo que hace que conseguir tickets sea una aventura que con el paso de los años ha mejorado pero sigue siendo aleatoria, que ha creado una práctica habitual de, siempre que se pueda, sacar entradas de más ya que siempre un Unioner, amigo o curioso va a querer estar.

Pese a que los Unioners están muy orgullosos de su sencillo pero coqueto estadio, está la promesa del proyecto de ampliación el cual llevaría a 37.000 espectadores la capacidad. Este proyecto data ya de varios años, y se espera que este año haya novedades respecto del comienzo de las obras, para los que han tenido que gestionar permisos y coordinación con el estado de Berlin debido a la necesidad de adaptar transporte y accesos.

Dos de los aspectos más emotivos que puedo destacar, son los pasillos con ladrillos memoriales de los hinchas, muchos de los cuales alientan desde el cielo. Otro, es el cuadro del marcador del partido, el cual se ubica en una caseta con dos ventanas en una de las esquinas del campo, cada ventana, una para el local y otra para el visitante, permite al operador asomarse y cambiar el marcador manualmente, un espectáculo digno de contemplar.

Emocionante es el momento previo a la salida de los equipos al campo de juego, todo el estadio se alza a cantar el himno (aquí la letra) compuesto por la cantante Nina Hagen

Los éxitos de los últimos años hicieron que el equipo, en su debut europeo en la Conference League no pudiera jugar de local en este campo debido a la ausencia de asientos designados para los aficionados, reglamentación que se flexibilizó en el segundo año de aventuras europeas, cuando el unión hizo su debut ya en Europa League y la UEFA permitió a los hinchas recibir a los visitantes en el bosque y sacar a relucir todo su orgullo. El Alte Försterei debutó el 8 de Septiembre de 2022 en Europa.

Como equipo de los trabajadores metalúrgicos de Berlín, el Unión es una familia, y esto no solo se vive en las gradas, es muy visible cuando en los días previos a Navidad el estadio se abre para recibir miles de hinchas que se juntan a cantar villancicos y a brindar, desde luego, con Glühwein.

En el barrio de Köpenick no se discute: se alienta al Unión.

Hay un dicho en Berlin que dice que "uno no elige departamento, sino que el departamento lo elige a uno" debido a la dificultad para encontrar una vivienda en la ciudad. En mi caso, el departamento que me eligió resultó estar en Köpenick.

El 2022 lo comencé en el barrio del Unión, rodeado de orgullosos hinchas que disfrutaban de su tercer año en la Bundesliga.

El primero de muchos

Por cosas de la pandemia y del destino, atrapado en la remota Argentina, la búsqueda de opciones para regresar me llevó a charlar con muchas personas interesantes, muchas las pude conocer personalmente y algunas se convirtieron en amig@s.

Entre ellas, Alejandro, un estudiante oriundo de Quilmes que llevaba varios años viviendo en Berlin, y fue quien en mis primeros días en la ciudad compartió charlas, guías y me ayudó en momentos de confusión pandémica. Algo que con el tiempo quedó demostrado que le es tan natural.

Ale resultó ser seguidor del humilde equipo del Este berlinés desde hacía años. En su periplo berlinés, vivió algunos momentos críticos, pero estaba disfrutando de lo que hoy por hoy los hinchas describen como "un sueño". Él estuvo presente en el épico partido del ascenso, entre tantos de esos miles que entraron al campo a celebrar.

Just look at those scenes! 🔥

This is what it means for Union Berlin to reach the Bundesliga for the first time in their history 🙌 pic.twitter.com/eJf1qy3xeW

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 27, 2019

Me sumó a un grupo de hinchas hispanohablantes, muchos de los cuales no necesariamente están en Berlin y muy lentamente comencé a empaparme de las noticias. Un buen día allá de Abril del 2022 y gracias a un debate en el grupo, caí en la cuenta que que se jugaba el Derby Berlinés y gracias a ese aviso y a que el partido se jugaba en el Olympiastadion donde el Herta hace de local, me apresuré a comprar entradas y ver al Unión por primera vez.

Marcó mi regreso a los estadios tras 2 años y nada menos que con 75 mil espectadores que vieron como el "más humilde" de Berlin goleaba 4 a 1 al "más conocido" para convertirse así en el más grande.

Esa misma tarde noche se comenzó a forjar la unión de hierro. Coincidimos con Ale en la tribuna, vino Santi, otro argentino que hacía un tiempo se había sumado a las filas de los Eisern, y Martín con acentazo inocultablemente cordobés recién llegado, que había conseguido entradas para el lado del Herta, y se enamoró del FCU.

Unas semanas más tarde, tuvimos el debut en las gradas del Alte Försterei y su un ambiente fenomenal en las tribunas. En lo que tal vez ha sido el peor partido, ante Greuter Fürth, último de la tabla ya descendido, partido chato que resultó en empate, sabor a poco, pero que marcó el hito de ser el primero en que asistí al campo y por tanto quedará en la memoria como el primero para muchos. 

Ale logró que dos personas más tuvieran su debut esa noche, Marito de Chile que vino con Britta, alemana, una madre adoptiva a estas alturas, dueña de la casa donde se alojaba y poco a poco dueña de nuestros corazones.

Ale sembró la semilla, creció durante la primavera y sacó frutos en el verano. Pronto nos encontramos en bares para ver los partidos, nos organizamos para ver amistosos de verano y ya para cuando la temporada arrancó, poco a poco cada uno quiso ser parte y sacó su membresía.

Pasé a formar parte de las filas del club, no solo como un aficionado más que desahoga su aliento en la tribuna, sino como socio, es la primera vez, desde mi salida de Argentina que algo así sucede y nació naturalmente. 

Particularmente en mi caso poco tuvo que ver el éxito actual. Me hizo mella la resistencia y la sufrida historia del club, la humildad con la que todos sus hinchas se manejan. 

Tal vez como dijo "el filósofo" Pity Álvarez: "...el fútbol es barrio..." cuando le preguntaban por qué decía que era hincha de Español, justificando que él se asomaba a la ventana de su casa en el Barrio Samoré y veía el Estadio España. Yo salgo de casa y se respira Unión. Estoy rodeado de Unioners, de Eisern (los de hierro), en un barrio de clase obrera, donde reinaban las fábricas metalúrgicas que le dieron nombre a su hinchada. 

Pude asistir contra el Bayern, contra el Wolfsburg, al momento de escribir espero poder ir contra el Dortmund, iré a ver la DFB Pokal y también fuí parte de la fiebre del debut en Europa League con unas semanas alocadas de correr detrás de los tickets y lograr conseguir entradas para todos los partidos de la fase de grupos que tendrán lugar en el barrio y la promesa de tal vez sumarse a alguna aventura de visitante.

Pasión de pocos y de locos

En aquellos años en Primera División Argentina, cuando el Deportivo Español generaba dolores de cabeza a más de un grande, rezaba una mítica bandera  "Pasión de pocos y de locos", describiendo a la perfección a ese puñado de hinchas que seguía al equipo a todos lados y que permaneció fiel, descensos, quiebra, remates, riesgo de desaparición mediante.

Al momento de escribir, el equipo lleva semanas liderando la Bundesliga. Los hinchas viven un sueño, saben que más temprano que tarde la racha se va a cortar, pero mientras tanto lo disfrutan en las nubes.

Los medios del mundo se han hecho eco de la "anomalía en la matrix" de la Bundesliga dominada hace una década por el poderoso Bayern München.

En estos días de ensoñación, ha sido tanto el furor por tan curioso líder en una liga con super poderosos, que muchos medios del mundo han citado tweets de aficionados mencionándolos como oficiales, por ejemplo, ESPN:

El mensaje del Union Berlin al mantenerse como líder de la Bundesliga. 🔥 pic.twitter.com/9d7WHzBhkB

— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 20, 2022

Han aparecido notas por todos lados sobre el atípico líder de la liga alemana, destacando el origen obrero del cual deriva el apodo de los hinchas, el esfuerzo, la resistencia y fidelidad de sus hinchas, relatando la apasionante historia del club, entrevistando gente, seguidores de otras partes del mundo incluso para poder explicar semejante fenómeno.

En este post les quiero compartir un viaje allí donde se acaba el terreno, donde el país y el continente se diluyen en el Mar Báltico, conocido aquí como Ostsee. 

En el relato iré poco a poco adentrándome en la aventura, pero primero intentaré ponerlos en contexto, y para los ansiosos, pueden ir directamente a la Bitácora de viaje.

Viajar por monedas

Una de las grandes medidas económicas que se tomaron en pos de disminuir el consumo de combustible y promover el ahorro energético así como proteger el medioambiente fomentando el uso de un medio de transporte que contamine mucho menos que miles de autos desplazándose a cientos de kilómetros por hora en las carreteras alemanas, fué el "9€ Ticket".

Para permitirles dimensionar tamaña promoción, un billete mensual que te permite viajar sólo dentro de la ciudad de Berlin cuesta habitualmente alrededor de 80 euros.

Entre Junio y fines de Agosto, cualquiera podría viajar a cualquier punto de Alemania en trenes regionales (los "lecheros") con apenas 9 euros al mes.

Esto desató la fiebre del tren, la primer semana fué caótico cuando no catastrófico, recuerdo un accidente en Bayern que poco tuvo que ver la cantidad de gente que viajaba en el tren, pero en el que con tanta gente en el tren, hubo muchos más heridos y muertos.

La medida demostró claramente que si un billete es accesible, la gente no duda en comprarlo, se vendieron más de 20 millones de tickets! Por otro lado, también demostró muchas falencias de la tan afamada red ferroviaria alemana. Con dolor hay que decir que la Deutsche Bahn ya no es lo que era, y al menos en estos meses de abrumadoras masas viajando en tren, se hizo mucha mella en las carencias de un servicio que se ha comenzado a nivelar para abajo.

Pero no estamos aquí para analizar las medidas políticas ni las falencias de la empresa nacional de ferrocarriles, sino para compartir cómo pude hacer uso de ella gracias a este beneficio y conocer lugares que tal vez, en otras condiciones no hubiera podido o me hubiera planteado mucho más seriamente.

Mirando al Norte

Un viaje de 4 horas y media desde Berlin Hauptbahnhof en trenes regionales permitieron adentrarnos en Mecklenburg-Vornpommern (traducido Mecklemburgo Pomerania Occidental) uno de los 16 Bundesland (estados federadors), más precisamente a la remota ciudad de Sassnitz, un pequeño pueblo que busca florecer como referencia de veraneo, tras un pasado pesquero y puerto de ferries de la desaparecida República Democrática Alemana (DDR).

Al noreste de Alemania yace  la Isla de Rügen, una región de gran valor natural pero sobre todo explotado turísticamente por sus playas: en la isla se encuentran los más tradicionales balnearios del Ostsee, combinados con un gran paisaje boscoso y montañoso.

La tradición alemana es muy orgullosa de de su isla de Rügen que hasta el mismísimo Nacional Socialismo en su época de esplendor decidió construir un mega complejo hotelero en Prora, allí armó un megalómento proyecto con hasta 4 kms de bloques de edificios apenas separados de la playa por 100 metros de bosques y arboledas. La idea los dirigentes de aquel entonces era convertir este lugar en el paraíso de vacaciones de los obreros nacionalsocialistas, y garantizar que todos pudieran hacer vacaciones en la playa. 

Para hacer la historia corta, el proyecto nunca llegó a concluirse, y los edificios quedaron abandonados. Luego de varios usos militares, pasaron a manos de privados que los están explotando y han remodelado para cambiarle la cara y alquilar departamentos y hoteles que yacen dentro del complejo. Se podría decir que el proyecto finalmente vio la luz, ciertamente lejos de los ideales que quisieron imponerle en su momento.

Al comprar uno de los bocadillos de este bar, fuí víctima de un ataque piraña por parte de grupo de gaviotas, una salió directamente a golpearme la cabeza, al momento de quedar atontado sin entender lo que pasaba, otra tiró el sandwich de mi mano y luego se regocijaron entre varias a ver quién se quedaba con la mayor porción del botín

Último ferry de la DDR

Sassnitz queda literalmente donde se acaba el mundo. No es el último pueblo más al norte pero es el tal vez mas relevante de la costa noreste de Rügen. Allí el puerto perdió la vívida actividad de años atrás, ya no se ve el incesante ir y venir de pesqueros que pasaron a operar en el puerto de Neu Mukran unos kilómetros más al sur, construido especialmente para multiplicar la capacidad de operación y creanme que sus dimensiones son disparatadamente grandes, no solo operan barcos pesqueros sino de mercancías y hasta ferrocarriles.

Otra de las actividades de las que Sassnitz está muy orgullosa, pero que también la abandonaron para desarrollarse en el nuevo puerto, es la de los ferries, y cuando digo esto me refiero a esas maquinas enormes que cruzan el Báltico hacia destinos en Suecia, Finlandia o Estonia.

La línea Sassnitz - Trelleborg (Suecia) se abrió en días del Imperio Alemán allí por 1909. Según cuenta en los registros, el mítico viaje que llevó a Lenin de regreso a Rusia para liderar la revolución en 1917 salió de Zürich, cruzó los Alpes y atravesó  Alemania para cruzar desde Sassnitz a Suecia y seguir en el tren hacia su rumbo final.

La línea siguió operando durante todo el período de la DDR. Fue uno de los pocos puntos de conexión directa de la DDR hacia un país fuera del bloque comunista.

Hoy por hoy, el colorido edificio de la vieja terminal internacional de ferries aguarda silencioso que se le encuentre un nuevo uso.

A escasos metros, amarrado al muelle, emerge el submarino británico HMS Otus que al contrario de lo que muchos pensarán, no se trata de un vestigio de la Segunda Guerra Mundial, es un submarino que operó en postguerra entre los años 1962 y 1990 adquirido comprado por un privado para ser utilizado como museo.

Por detrás, uno de los hitos que llena de orgullo a los poco más de 9 mil habitantes de la ciudad, el Puente Peatonal Colgante con sus 243 metros de largo, cambió la cara y la vida de Sassnitz hace ya 15 años facilitando el directo acceso al puerto desde el centro de la ciudad, evento que se recuerda en el calendario local y se se festeja con eventos musicales al aire libre y fuegos artificiales.

Al frente, se extiende el largo brazo del Ostmole (muelle del este) que corona un pequeño faro verde que oficia de señalización, el cual forma parte del escudo de la ciudad.

Contemplar la ciudad permite a uno ver el barranco que la separaba del puerto, la vieja estación de mercancías donde llegaban los trenes, hoy convertida en museo, el rectangular hotel de estilo soviético que es el edificio más alto de ejido urbano, mientras que a escasos metros se alzan casas coloridas casas de madera con vistosos balcones cerrados que contemplan el ir y venir del mar y datan de las primeras familias pudientes de la zona, muchas se conservan inalienadas en manos privadas.

Desde que el puerto de la ciudad dejó de operar, Sassnitz busca armarse de una nueva identidad, renovar su cara y dar paso a la explotación de su atractivo natural para los turistas. 

Miticos acantilados

Viejas instalaciones del puerto se reconvirtieron en restaurantes, negocios y hasta alojamientos. Se erigió un gran estacionamiento de coches frente a la vieja lonja, y desde los muelles salen constantemente ferries, muchos más pequeños de los de entonces, que llevan a sus pasajeros a otras playas como Binz, Sellin, Göhren así como también ofrecen un día completo de paseo surcando las costas de la isla.

Pero la mayoría de sus pasajeros los tienen en el tal vez recorrido más corto, donde los llevan de paseo a contemplar las costas del paraíso natural que yace lindero a la ciudad: los acantilados del Parque Nacional Jasmund coronado por el imponente Königstuhl (Silla del Rey), que toma su nombre de una leyenda, en la que se decía que si alguien quería ser coronado rey, debería subir a la cima del acantilado desde la costa.

La presencia del parque y sus acantilados únicos dota a Sassnitz de un un atractivo especial, ya que es la puerta de entrada a un paseo por la naturaleza que impone su inmensidad.

Desde el puerto hasta la coronación del parque son alrededor de 9 kilómetros de dificultad moderada con senderos muy bien marcados que se escurren entre un bosque de pinos, que poco a poco van ganando altura sobre el nivel del mar y cuando uno se da cuenta, se puede contemplar la costa desde lo alto.

Los senderos se pueden hacer desde la costa, si la calma marea del Báltico lo permite y los tobillos resisten a abrirse paso entre una playa que alterna rocas gastadas del ir y venir y arcilla.

Pero si no estuvieran decididos por qué opción seguir, tranquilos que se puede  optar por cambiar a mitad de camino en alguna de las escaleras que se erigen sobre los acantilados.

La aventura para nosotros comenzó desde arriba, hasta llegar a la primera de las escaleras, en el llamado Piratenschlucht (Cueva de los Piratas) porque claro, estamos sobre el Mar del Bático y aquí con el paso de los tiempos hubo vikingos, corsarios y piratas. Dice la leyenda que el famoso Pirata Störtebeker (que le da nombre a la cerveza homónima) nacido en la península de Jasmund, ocultaba junto a sus Hermanos de las Vituallas los tesoros y riquezas que conquistaban en este cañón

Una vez debajo la tentación de siempre ver que hay más allá de aquella curva en el camino, y la sensación imponente de contemplar esas precipitaciones abruptas a la costa, junto con sentiste mínimo ante tanta naturaleza hizo que seguir por entre la pared de arcilla y el agua fuera la opción, haciendo equilibrio en las pisadas sobre las rocas gastadas de tanto rodar con el ir y venir del agua. Llegó un punto de desesperación donde se temió por la ausencia de una escalera para volver a subir, pero la seguridad de que ninguno de los paseantes regresaba nos convenció de no abandonar el camino, y efectivamente un nuevo punto de acceso al acantilado apareció delante.

En esta zona imaginarán la zona lluvia es una amenaza constante, no así el frío, tal vez, sea la inestabilidad propia de fines de Agosto que por estas latitudes comienza a hacer mella. De todos modos, recomiendo una ropa impermeable por si acaso.

Una vez más desde las alturas, se pudo contemplar la inmensidad del Königstuhl desde el Mirador de Victoria. Lamentablemente el acceso al acantilado mayor es privado y hay que abonar un costo de entrada que para mi entender, no era necesario, lo distintivo del paisaje ya había sido disfrutado.

Puntos a tener en cuenta para visitar el Parque: hay autobuses regulares desde Sassnitz y Lohme que permiten ir directamente al Könighstuhl, y con ellos nos volvimos a la ciudad ya con las piernas cansadas pero los ojos repletos de vistas.

Alrededores

Antes de emprender el regreso en este corto viaje, no quise quedarme con la duda de visitar los imponentes edificios de Prora, aquel proyecto nacionalsocialista del cual leía notas algo amarillistas esporádicas en periódicos argentinos sobre el frustrado proyecto del Tercer Reich en su momento.

Es evidente que el enclave tiene una ubicación privilegiada de cara al sol naciente y con días de sol como el que tocó al visitarlo es lugar dotado de un encanto natural abruptamente interrumpido por la bestialidad de un complejo de edificios que, tras décadas de abandono, ha comenzado a ser explotado por privados y cambiado su cara, convirtiéndose en aquel anhelado complejo vacacional, bajo unos ideales notoriamente menos controvertidos.

A escasos 10 minutos de Prora, visitamos la pintoresca Binz una ciudad costera que pareciera de otra época, con decenas de famosas vilas, casas de vigas de madera, en estado de perfecto cuidado como si fueran el orgullo de la ciudad. Una rambla dotada de una pulcritud destacada, dotada de amplias playas para descansar bañadas por las frías aguas del calmo mar.

Binz es, en todas las letras, una ciudad costera del norte europeo. Se contempla desde todos los vértices. Claramente es un destino familiar, explotado por abuelos alemanes que, acostumbrados al frío tal vez, buscan poder descansar disfrutando de la tranquilidad.

Después de disfrutar de unos bocadillos de pescado en la playa, esta vez con un ojo puesto en las gaviotas que merodeaban para evitar altercados, y de cambiar de estados de frío a calor intermitentemente al ritmo de las nubes oscuras que se intercalaban con el sol radiante, se hicieron las 16, hora de emprender la retirada, a sabiendas que nos esperaba un largo trayecto y el riesgo de un tren super cargado de gente, cosa que ocurrió a medida que nos fuimos acercando a la capital.

Bitácora de viaje

Arribar

Dormir

Comer

Qué recomiendo (en base a mi experiencia)

Han pasado meses de una nueva aventura que decidí a mantener en silencio hasta no tener todas las piezas en su lugar, pero es algo que parece bastante complicado de lograr en estos tiempos turbulentos que vivimos, esta nueva realidad hace que todos nos reinventemos, que todo sea provisorio, a modo prueba y error y que aprendamos a disfrutar de otras cosas que tal vez pasábamos desapercibidas.

Hace meses que puse mucha energía en renovar la presentación de este hobbie que mantengo de manera irregular hace ya más de diez años, y entre algunos replanteos sobre el contenido que quería compartir, además de relatos de viajes, me propuse tratar de armar material de consulta, que pueda servir no solo para revivir un viaje sino para emprender. Es así como nació la sección Guías que hasta el momento está vacía.

Al momento de comenzar con la sección tengo perfectamente claro qué contenido quiero darle, pero también he de confesar que en estos meses han pululado en mi cabeza otras maneras de disfrutar la ciudad, ya que en este momento, los viajes no son tan frecuentes, o si lo son, tienen otro enfoque.

Nos re inventamos, y si no lo hacemos, morimos, y si aún no lo has hecho, es hora que dejes de pensar en lo que ya no tienes, ya no puedes hacer, y pienses en lo que si, porque la realidad por más dura que sea o parezca, la dimensionamos nosotros mismos con nuestra propia visión.

Finalmente me senté en un bar en la ciudad de Berlín, en un barrio algo apartado de la vorágine e histriónica ciudad, lejos de casas ocupas, lejos del techno y de la vanguardia, en un barrio dicho con todas las letras, pero no lejos del factor multicultural que caracteriza a esta ciudad. 

Estoy en Moabit, sentado en una mesa celeste, con sillas de madera de colores y formas dispares, el bar se llama Mia y Leo, en honor a los hijos del dueño, Mario, un tucumano que se fué de su Monteros natal a buscar la vida hace años, peleándole a los pronósticos agoreros y contra toda adversidad, se embarcó en una aventura primero hispánica que con el tiempo lo depositó en la capital alemana dedicado de lleno a la gastronomía.

Conocí este lugar en una de las noches más calurosas del particular verano del 2020. Como se imaginarán, los lugares argentinos en esta ciudad no son muchos, pero se sorprenderían de la cantidad de rinconcitos que aparecen cuando empiezan a investigar. Ya recorrí varios, y este lo siento como una especie de bar de cabecera y no porque venga a beber y ahogar mis penas, más bien porque vengo a charlar y deleitarme con sabores de la tierra.

Mario tiene una peculiaridad, y es que le encanta hablar y las charlas se hacen amenas. Como si fuera poco, cocina de maravilla. Será, que la primera vez que vine tuve la suerte de coincidir con Julio y su novia, rosarinos viviendo a estas alturas en la "Bauhausera" zona de Siemmenstadt, probablemente todos lugares que el turista promedio no tiene idea que existan acá, ya dije, lejos de los focos y de los folletos de turismo.

En esa calurosa noche, la comida, se acompañó con entretenidas charlas y reflexiones de la patria, los contrastes, los periplos para llegar a este lugar, regadas por cerveza que en repetidas ocasiones la casa invitó hasta entrada la madrugada.

Acá comí las mejores empanadas que probé hasta el momento en Europa, sin grandes lujos, sin enorme variedades de sabores, simples y deliciosas empanadas tucumanas.

Acá uno se deleita con medialunas y alfajores caseros e invenciones y genialidades del dueño, que confesó muchas veces se levanta de madrugada pensando en ese ingrediente o mezcla inusual que le permitirá darle el toque mágico a la receta que lleva hace días o semanas tratando de encontrar, y las anota en un cuaderno para luego materializarlas y hacerle probar a su clientela más fiel para recibir el veredicto antes de lanzarla al mercado masivo.

A estas alturas, ese verano caluroso berlinés quedó en el olvido. Estamos ya en otoño del mismo año. Anoche llovió y las hojas de los árboles cubren las calles como una alfombra amarilla, el invierno se avecina a la vuelta de la esquina, pero el sol sigue brillando y no importa lo turbulento del contexto, él asoma y ayuda a que el fresco se soporte apenas cubierto por los rojos destellos de la indumentaria del Leyton Orient que generaron la admiración de algún fanático londinense que se emocionó al ver los colores y escudo de su equipo en las calles de Berlín. 

Los rayos iluminan mi mesa y el teclado en el que escribo. 

Casi me olvido, que en este año tan particular, nos obligaron a ocultar las sonrisas. 

Casi me olvido que debido a la turbulencia que acompaña este año, casi como en el juego de la vida cuando caes en una casilla que te envía de regreso a la universidad, y ves como el cochecito se mueve de nuevo al inicio del serpenteante camino en el tablero, mañana emprendo un regreso que me da una nueva oportunidad, y estoy a punto de empezar de nuevo pero con una mochila de aprendizaje en la espalda.

Casi me olvido, o no quiero pensar, que este es el año de la pandemia que me dio una nueva oportunidad.

Casi me olvido que comencé este post queriendo introducir una nueva sección en el blog llamada Guías que aún no tiene ningún post! 

Les presento a Mía y Leo, ubicado en Jagowstraße 26, 10555 Berlin, Alemania el producto de Mario Robledo que creó un rincón imperdible de Berlín donde pueden ir a disfrutar de buenas charlas y rica comida argentina, con la simpleza y humildad del esfuerzo, estilo casero y a precios razonables.

Es Jueves por la noche y el hombre sale raudamente de su casa, apretado por el horario, apura el paso y huye con la picardía de sentir estar haciendo algo en parte a escondidas. Su pareja trabaja, lo dejó otras atrás con un demoledor "pasala bien y no te pelees".

Se aproxima la hora y el autobús prometido no llega a su tiempo, se demora 25 minutos, los nervios, ante tan extravagante situación hacen que se acelere el pulso. Por unos instantes, teme no llegar a tiempo, imagina que se va al demonio su impronta aventurera, su decisión intempestiva de lanzarse a la aventura.

Ya en el lobby de un aeropuerto vacío, sin huestes veraniegas, funde un abrazo con su amiga que lo espera y se apresuran juntos a pasar los controles, y aprovechan a ponerse al día, haciendo vivo el tiempo muerto de la espera del vuelo en el que están a punto de fugarse un día de semana, por la noche, a una isla en el Mar Mediterráneo en un incipiente verano aún por estallar. 

Casi madrugada, aterrizan y los recibe otra amiga, cómplice y partícipe local. Con ella, la escena de los abrazos se repite, aún con más de euforia. Es un reencuentro tras muchas andadas y bastante tiempo transcurrido. Ella completaba el cuadro.

Atrás quedaron obligaciones. Por vivir, todo lo que la imaginación de un grupo adulto de personas que decidió dejar a un lado roles y responsabilidades en pos de escaparse por la noche para vivir una aventura en isla paradisíaca en medio del Mediterráneo pueda llegar a imaginar.

Sigamos imaginando, pensemos en Mallorca, la mayor de las hemanas Baleares. Pongamos unas fechas, los inicios de Junio, cuando el sol comienza a picar y el ambiente veraniego puja por florecer, las prendas sueltas dejan mucha piel a la vista y el juego de las sombras, el gato y el ratón, la seducción de una historia de amor estival se alborota en las neuronas de muchos veraneantes.

La carretera deja atrás el aeropuerto, la capital y las luces , nos adentramos en el campo, y al atravesar dos túneles, el camino nos deposita en un paraje idílico, una bahía encantada repleta de yates, rodeada de montañas en las que el mar, mansamente, ingresa por entre los cabos, cada uno iluminado por su respectivo faro. Ese lugar llamado Puerto de Sóller.

Con directa vista al mar, bajo la luz de la Luna y las estrellas, a escondidas de la Serra de Tramuntana, ya se podían hacer a la idea de que la mañana siguiente, el  paisaje luciría mucho más deslumbrante, e iba a llenar de colores lo que por la noche reflejaba sombras y destellos. 

Quedaba noche aún por delante y lugar para sorpresas cuando de pronto, los tres aventureros se vieron súbitamente en la misma habitación, en el preludio de lo que sería un gran fin de semana.

Puerto de Sóller

Valldemosa

Cala Deiá

Platja de Es Trenc

Despertar