Esta es la tercera entrega de Patagoniando, una secuencia de relatos
que describe una travesía de 5000 kilómetros por las rutas argentinas en
el verano del 2023. La entrega anterior la encuentran en Villa Pehuenia: cordillera al fin.
Recuerdo el momento en que me desperté y el trayecto era desconocido, algunos riscos a la izquierda, la cordillera más distante a la derecha y el enorme autobús de dos pisos con el que surcamos las pampas viajaba lento, zigzagueando por caminos de tierra.
Nuestro recorrido en coche desde Villa Pehuena consistía en tomar el camino más directo, la Ruta Provincial 23 sería el sendero "natural" siguiendo el cauce del río Aluminé hacia San Martín de los Andes.
Pero aquí el ripio llegó sin demasiado preludio, apenas salvadas las costas del Lago Aluminé sobre el que descansa Pehuenia, el asfalto se acabó sin previo aviso, con un cartel de obra citando las maravillas que el progreso tal vez nunca llegue a traer para esta troncal ruta regional.
A partir de ese momento el tedio, la dificultad para controlar el vehículo, las precauciones para mantenerlo en condiciones convirtieron el trayecto en algo muy pesado, sólo compensado por la belleza del paisaje.
En Patagonia es casi todo así, una de cal y una de arena. Es territorio
hostil pero te acaricia con montañas, ríos y lagos de aguas cristalinas,
eternas puestas de sol.
Fueron 210 kilómetros en los que se tarda alrededor de 4 horas. En muchos
trayectos circulamos a 20 o 30 kilómetros por hora, cuando nos dejábamos
llevar por la repentina suavidad del camino y osamos llegar a 60, pronto los
serruchos naturales actuaban para recordarnos la hostilidad de la naturaleza
local.
En el primer cruce del río, nos encontramos con la bendición de un asfalto algo "cansado" que permitió acelerar el paso, cargar algo de combustible y agua para el mate en la hermosa localidad de Aluminé.
En el primer cruce del río, nos encontramos con la bendición de un asfalto algo "cansado" que permitió acelerar el paso, cargar algo de combustible y agua para el mate en la hermosa localidad de Aluminé.
Al salir, obras en la carretera prometían que el progreso tal vez estaba
más cerca de lo que inicialmente imaginamos, pero la ilusión pronto se
estrellaría al cruzar nuevamente a la otra margen del río en el cruce de
Rahue, de donde, a unos 15 kilómetros adentrados en la estepa se halla la
que es considerada la
cuesta más linda de la Patagonia
Otros tantos kilómetros de tedioso trayecto de ripio en el que el mando se
intercambió varias para dar respiro a la concentración y las muñecas,
al punto que resultó una bendición que resultó el silencio la ausencia de
vibraciones cuando encontramos un nuevo vestigio de camino de asfalto que
nos permitió ir a mayor velocidad.
La gran ciudad
De camino a San Martín se comenzaron a ver vestigios de urbanización e
infraestructura, lo primero que llama la atención es el Regimiento de
Infantería de Montaña RIM 26 que destaca en el acceso, donde nos volvimos a
encontrar con la Ruta 40. Lindero al regimiento, se proyecta el camino de
ripio que días más tarde andaremos para visitar el Parque Nacional Lanín. La
cima coronada de blanco del apagado volcán se dejó ver unos kilómetros más
abajo entre unos claros de montaña.
El tránsito ya se tornaba pesado y la conducción temeraria de algunos ponía
en peligro a los que, como nosotros, buscaban disfrutar del paisaje y llegar
enteros a destino. Destino que nos devolvió al tránsito lento, esta vez no tanto por el camino,
sino por los atascos de tránsito.
San Martín se enclava en un lugar privilegiado junto al Lago Lácar, el cual
apenas le regala una estrecha costa y se pierde en las erráticas
montañas.
Claramente la ciudad creció más allá de lo esperado y los barrios se
extendieron a lo largo de la ruta conformando barrios en los kilómetros,
dejando el centro casi reservado a la actividad turística. Allí uno
encuentra de todo, desde un cafetín estilo porteño hasta milanesas, casas de
paquetas y medialunas rellenas. Lugares para cenar y otros para
emborracharse junto al destacamento del Automóvil Club Argentino que
subsiste estoico frente al bum turístico.
Todo esto hizo que encontrar alojamiento en San Martín no fuera nada fácil,
de hecho fué sino una de las locaciones más costosas. Recuerdo preguntar a
amigos y conocidos, que esos les pregunten a otros amigos y conocidos y que
me lleguen contactos de conocidos de tercer grado para contactarme. Todo un
periplo basado en la confianza y la palabra, algo que en las épocas de
AirBnb sería imposible.
Gracias a Javi conseguimos el contacto de su cuñada, que nos dió el dato de
dos o tres lugareños que tenian casas de alquiler. Nos recibió un paisano de
la provincia de San Juan. Menudo cambio de clima le tocó al hombre y su
familia. En el terreno ubicado allá por el barrio La Cascada, se habían
construido su casita, y detrás otros tres departamentos que alternaban entre
alquileres temporales y familiares. En el jardín lucían con orgullo un olivo
traído de sus tierras que se resistía a las inclemencias climáticas y
aprendía a hacerse fuerte en tierras patagónicas, como todos los emigrados
de otras provincias, que debieron aprender a convivir con los vaivenes de un
clima hostil, en un paisaje privilegiado.
El apartamento era más bien una casa, contaba con todas las comodidades
para cualquier residente, sobraba paño y aprovechamos las comodidades
especialmente de la cocina. Parece curioso y es un híbrido interesante de
analizar: venir de tan lejos y desear tanto cocinar, teniendo tantas
variantes para el turista que ofrecen manjares patagonico. Yo creo que era
la posibilidad también de estar en contacto con lo nuestro, eso que no llega
todos los días por tierras teutonas.
Parque Nacional Lanín
Aquella primera vez de la que hablaba al comienzo de este relato, la
primera gran aventura fue acampar en alguno de los campings semi agrestes
del parque, recuerdo el viaje en combi desde San Martin, cuando la Mercedes
Benz Sprinter comenzaba a levantar polvareda al virar detrás del regimiento
de montaña, un retén de Gendarmería Nacional nos detuvo y revisó los
documentos de todos los pasajeros. La broma era que en aquel entonces
nosotros formábamos parte del ejército en los papeles, aunque claramente
lejos de ser "militares".
Esta vez no hubo mochila, ni transporte semi público, ni tampoco nos paró
la Gendarmería. Esta vez, con los cuidados del vehículo propio desandamos
los kilómetros de camino de ripio hasta el portal del parque con la
imponente vista del
Lago Huechulaufquen
cuyas olas se agolpaban contra la margen este, azotadas por las ráfagas de
viento que provenían de la Cordillera.
Uno pensaría que tras el portal, el resto está al caer, pero para
descontento de los viajantes, lo que siguió fueron unos interminables 45
kilómetros de ripio y piedra, cruzando puentes de madera, ladeando el lago
sin poder verlo, escondido detrás de arboledas o alejados por terrenos en
propiedad de agrupaciones mapuches.
Recién hasta llegar al puesto interno de Gendarmería, escondido detrás de
la iglesia de
María Auxiliadora
que yace silenciosa en la angostura donde se encuentran el Huechulaufquen
con el
Lago Paimún, fué que logramos llegar al agua. Dicen las leyendas que tiene prohibidas
las campanas, para no alterar la paz del lugar y las tradiciones
locales.
Allí vino fresco a mi el recuerdo de esa casi quincena de años atrás. Era
en este punto donde el transporte nos dejó y debimos seguir camino a pié con
todos los pertrechos, allí fue donde quedó en evidencia nuestra escasa
preparación física y militar.
Decidimos seguir el camino en búsqueda de algún lugar más cómodo para poder
disfrutar del lago. Avanzamos hacia el Camping Piedra Mala, aquel lugar
donde pasamos con ese grupo de amigos habíamos acampado años atrás, donde
pasamos frío aterrador por las noches de verano, donde casi me peleo con el
malhumorado administrador oriundo de tierras foráneas al tener que ducharme
con agua fría por su ineptitud de colocar las canillas invertidas.
El camino se estrechaba aún más y vehículo apenas cabía, dudamos, pero
seguimos, con mucho cuidado, cruzamos piedra por piedra, y nos perdimos por
detrás del camping para encontrarnos con otra alambrada que nos prohibía ver
el lago, seguida de otro camping donde finalmente el camino termino.
No quisimos resignarnos a la idea de que para pasar la tarde en el lago
debíamos si o si entrar a alguna de estas propiedades privadas administradas
por lugareños. Después de tanto esfuerzo hicimos un poco más, leímos sobre
el mito, uno de los tantos, sobre la casa del
guarda parque que estaba detrás del camping
y allí se podía acceder al lago.
Unas vagas huellas y marcas en los arboles nos fueron guiando hasta que
perdimos el sentido, decenas de caminos se abrían sin ningún sentido en
todas direcciones y por ninguno se avistaba nada concreto al final.
Frustrados y cansados, desistimos a tiempo, y emprendimos el desvío para
disfrutar de una corta caminata hast ala Cascada el Saltillo que se dejaba
ver desde lo lejos, regando desde la altura las costas del parque.
Regresamos lentamente a la iglesia con el cono nevado del Lanin como
testigo. Nos escabullimos casi sin darnos cuenta en uno de los campings y
nos encontramos en un muelle con una campana, del otro lado, unas barcazas,
el ilustre camping "de la campanita" yacía a la otra margen, se veían
las tiendas de camping y algunas casitas preparando ya el ambiente para la fría noche por
venir.
Las ráfagas de viento helado contrastaban con el sol radiante que curtía la
piel. Fiel estilo patagónico, lo que por un lado te da, por el otro te abofetea
con crudeza.
El mismo duro y tosco camino de regreso hasta el portal se hizo
agotador.
Recuerdo los dichos de un amigo que había hecho este recorrido con una
compañía de turismo unos meses antes, pataleaba porque el camino era un
desastre y que no había nada en el medio para hacer. Empaticé de algún modo,
pero sigo pensando que lo único que hace falta es el mínimo asfalto.
Posamos el coche mirando al lago, mirando la puesta de sol, recogimos arenas
negras volcánicas y posamos para algunas fotos para despedirnos del paisaje
con sensaciones encontradas.
Al regresar, paramos en el mucho más humilde
Junin de los Andes cuyos orígenes se remontan a un puesto militar de las últimas
avanzadas de la polémica Campaña del Desierto, con su planificación
cuadriculada en el centro, decoraba sus calles para el venidero carnaval.
Estacionamos en la plaza, mientras los adultos acompañaban a los niños en
sus juegos y los mas adolescentes paseaban en grupos posando para sus
teléfonos móviles, nos regalamos un helado de
Chocolates del Sur
para despedir este largo día.
Huella Andina
Leyendo carteleras y alguna de las referencias turísticas del lugar, así
como también es visible en la página oficial del Parque Nacional, aprendí
este término y esta ruta que se extiende en teoría desde casualmente Villa
Pehuenia, el origen de esta etapa del viaje hasta
Futaleufú
en los confines del
Parque Nacional Los Alerces
en la provincia de
Chubut conectando los inmensos parques nacionales entre medio.
Lamentablemente no hay referencias muy precisas sobre su trazado. Es un
proyecto que se inició en 2008 y aunque se ha intentado fomentarlo incluso
mediante un documental disponible en You Tube y durante unos años existió una página oficial de la ruta
intentando atraer a los aventureros, no existe nada formalizado y los
detalles del trazado son a voluntad, lo cual le añade complejidad a la ya
difícil tarea de surcar estos desolados paisajes.
En internet encontré dos referencias
no oficiales
pero extensivas, una en
castellano
y otra en
inglés
relatada en primera persona.
Qué tentador suena. Se animarían a esta aventura? Una versión mucho más
cercana y no menos enriquecedora de
Into the Wild.
Tanto por ver!
La visita a San Martin de los Andes resultó bastante abrumadora, creo que
nos sorprendió no saber qué esperar. Dependimos demasiado del coche y
debimos lidiar con mucha gente haciendo lo mismo que nosotros, paseando por
la ciudad.
Dedicamos las noches a cocinar comida casera y los días a pasear pero
eramos conscientes que nos quedaría corta la estadía. En tan corto plazo no
queda otra que elegir y priorizar.
Entre algunas de las opciones que debimos dejar de lado se encuentran todos
los miradores de la margen norte del
Lago Lacar
y un poco más alejado, el secreto a voces popularizado en las redes sociales
como el caribe de San Martín,
Playa Bonita.
Justamente en la margen opuesta, se encuentra
Quila Quina, también con amplias playas con imponentes vistas al siempre nevado Lanin
ofrece opciones de camping y senderismo.
Adentrándose más en la cordillera hacia el norte, y saliendo del circuito
habitual se encuentra el
Lago Lolog
contenido en la reserva del mismo nombre.
Y desde luego se puede subir al
Cerro Chapelco
ofrece hasta un aeropuerto habilitado en los inviernos para que la linea
aérea de bandera nacional traslade a los pudientes amantes del ski.
Como aprendizaje del viaje, en la Patagonia, como en la Argentina en
general con sus vastos y hermosos territorios naturales, no importa lo lejos
que uno llegue, siempre habrá alguien que en alguna charla o en alguna red
social, cuente que existe un lugar secreto y solo conocido por los lugareños
que ofrece las mejores vistas, las mejores postales, el mayor hito.
Que no nos invada esa sensación estar perdiendo de todo, cuando tenemos tan
vasto e inagotable paisaje ante nuestros ojos.
Todas las fotos AQUI
o sígueme en el feed de @escepticoobservador
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