Escéptico Observador

Cádiz de levante

En el recorrido por tierras andaluzas, abandonamos la seductora capital, y atravesando la soleada campiña repleta de olivos descendimos hacia la no menos bella y seductora Cádiz, ese curioso reducto de la península, expuesto a las aguas del Atlántico, había sido un sueño de años que la siempre se negó por la logística que representaba atravesar esos más de 1100kms que nos separan.

Llevar adelante este relato no me será fácil ya que ha sido un destino en el que opté literalmente por descansar, por ende, ha sido un destino que formaba parte del plan desde el primer momento, pero para el que no hubo mucha planificación más allá de conseguir un lugar donde hospedarse y entregarse al duende gaditano para que nos sorprenda.

Con ustedes comparto esta tan peculiar visita a esta ciudad no menos peculiar, la capital gaditana, con su disposición y ubicación innegablemente atractiva a lo largo de la historia, cuna de grandes personajes, de leyendas y de tanta historia ligada a la historia de Las Provincias Unidas del Río de la Plata

Como ya sabes, el relato cuenta las vivencias de la escapada, si lo que quieres es ir al grano, puedes irte directamente a la Bitácora de Viaje.

Ciudad de mil nombres

Gadir, Gades, Gadeira, Qadis o actualmente Cádiz, está ubicada geográficamente en un fragmento de territorio unido por apenas un hilo de tierra al continente formando una curiosa herradura, la capital gaditana es la ciudad más poblada de la bahía que lleva su nombre, pero es apenas la tercera en población de su provincia homónima.

Unos cuantos siglos atrás, este territorio se trataba de un conjunto de islas separadas del continente, que servían de protección a la bahía.

Se expone al sur de la península, bañada por las aguas del frío Océano Atlántico, al que no le alcanza con estar tan cerca de su pariente mediterráneo para templar sus aguas, o será que el organismo se acostumbró a las cálidas aguas del mediterráneo y dejó aquellas frías playas bonaerenses en los baúles de la memoria.

Es imposible no imaginarse esta ciudad siendo parte de la historia, por su excelente ubicación. Es uno de los asentamientos fenicios más antiguos de occidente donde los Cartagineses, al mando de Anibal zarparon hacia la Conquista de Roma en lo que fueron las Guerras Púnicas, algo que seguramente en la historia hemos estudiado y veíamos tan tan lejano y no entendíamos nada.

Estas guerras, sin ir más lejos, determinaron el dominio de Roma sobre el mediterráneo, sometiendo a Cártago, por ende los territorios pasaron a quedar bajo yugo romano, Cádiz no fué la excepción y creció a tal punto poder ser la segunda ciudad más poblada del Imperio por algún período.

Luego el desmadre de civilizaciones tras la caída de los romanos dejó por estas tierras a los Visigodos, una breve visita de los Bizantinos que vinieron desde Turquía de vacaciones y decidieron instalarse hasta que los echaron, y más tarde los que decidieron cruzarse el charco fueron los Bereberes que se instalaron en la península por más de 500 años, hasta que pasó a ser territorio de Reconquista unas décadas más tardes que la vecina Sevilla.

El pasamanos no es muy diferente al de la mayoría de la parte de España, pero su ubicación estratégica y el desarrollo desde tan temprano hace que la cebolla (por las capas) de la historia se haga presente con un mero rasguño del suelo.

Saltando varios siglos de historia, su rol fué innegable en cuando al comercio con el "nuevo mundo", ya que a medida que los barcos comenzaron a ser más grandes, el calado no alcanzaba para ingresar al puerto de Sevilla, lo que hizo que la Flota de Indias pasase a tener base en el puerto de Cádiz.

Ya a comienzos del Siglo XIX, en el siglo si se quiere de decadencia del imperio con respecto a las colonias, cabe recordar que se asumía que las colonias respondían a las Cortes de Cádiz, que reconocían al soberano Fernando VII prisionero en Francia a manos del siempre polémico Napoleón, mientras que en España intentaba poner a su hermano "Pepe Botella" como regente.

Esta situación ensalzó los movimientos revolucionaron en el Virreinato del Río de la Plata, ya que llegaban las noticias de que, mientras en España se levantaban guerras de resistencia contra el yugo francés, las colonias respondían aun rey inexistente.

En este período Cádiz es el centro de escena de las guerras de independencia, curiosamente, mientras intentaba mantener el control de las colonias lejanas, España intentaba independencia del usurpador francés, y es aquí donde se sanciona la Primera Constitución Española de 1812, también conocida como La Pepa.

La ciudad amurallada, tal es el origen de su nombre, se expone al siglo XXI por su intensa actividad portuaria y como una perla del turismo, por sus extensas playas y por el intenso sol al que solo ponen en jaque cada tanto los azotes del Viento de Levante.

La eterna puesta de sol

Para este trayecto que nos depositó en la ciudad, optamos por alquilar un coche, ya que si bien existen muchas opciones de horarios para moverse entre la capital andaluza y la gaditana, el transporte público nos complicaba a la hora de movilizarnos por la zona y conocer algunos lugares aledaños que nos habíamos empecinado en conocer. De todos modos lo que más inclinó la balanza fué el costo, ya que pese a las diversas opciones, el costo de alquilar un vehículo era prácticamente el mismo que el transporte público, y sinceramente a mismo costo con más flexibilidad, la elección no fué muy dificil.

El trayecto es de poco más de una hora por autopista sin peajes (al momento de escribir este post) y a través del imponente Puente de la Constitución se accede al otrora Archipiélago de las Gadeiras

Faltaban dos horas aún para poder aposentarnos en nuestro alojamiento y el sol era agobiante, comenzamos a recorrer la estrecha calle de la Playa de Santa María y la suerte estuvo de nuestro lado, regalándonos un hueco para tirar el coche, descender y buscar un lugar donde sentarse a tomar una cerveza a la fresca. Celebramos el arribo con una Estrella de Galicia y olivas, muchas olivas, a precios mucho más amigables que en la monumental Sevilla.

Haciendo honor al nombre histórico, el centro de Cádiz se ubica dentro de una sección amurallada y una vez dentro, las avenidas discurren hacia el ingreso central por la muralla, y la circunvalación costera: la ciudad está en la punta de la península. Bahía hacia un lado, océano hacia el otro.

En lo que son las calles interiores se puede circular, pero es realmente muy complejo, como lo es, tanto como en toda ciudad a estas alturas, aparcar. Alternativas en vía pública no abundan, lo que si existen son innumerables estacionamientos subterráneos (si, muchos debajo de la línea del mar) que rondan los 8 a 15 euros por día.

Conseguimos un alojamiento relativamente accesible a la vuelta de la Plaza de San Antonio, debajo de la cual existe un parking, con una publicidad un poco engañosa en la que caimos. El precio era del 50% pero antes de entrar había que crearse una cuenta y tener la aplicación móvil descargada, no valía hacerlo después. Muy cabreado al día siguiente nos mudamos al de Santa Barbara justo debajo del Parque Genovés, regenteado por la municipalidad y a real mitad de precio, con posibilidad de entrar y salir del lugar por períodos de 3 horas durante el día!

Al arribar fué cosa de desensillar y dormir un rato, porque el día había arrancado muy temprano. A media tarde, cuando uno considera que el sol comienza a bajar decidimos salir a buscar algo para comer y acomodarnos en la Playa de la Caleta, una pequeña playa céntrica recogida donde, se dice, se está más protegido del Levante.

Promediaban las 15:30hs cuando la búsqueda de un bar abierto se convirtió en odisea, y terminamos optando por lo único abierto a estas horas, un supermercado Día.

Primer choque cultural, los bares y demás, abren "de mañana" hasta las 16hs y luego abren "de tarde" desde las 20hs, porque el horario de sol más intenso es entre las 17 y las 19, con su punto álgido a las 18hs. Así es como llegamos a la playa con un calor abrasador, pero que poco a poco con el correr de los minutos, el día se comenzó a tornar grisáceo, una leve nubosidad se apoderó del lugar y el viento comenzaba a soplar al punto de resultar molesto y de algún modo, amenazante.

El tiempo de playa se acabó, pero regresamos horas más tarde, en formato de paseo, con un cielo tornado en gris por completo y el viento azotando, la marea baja y las playas vacías.

Un contexto totalmente diferente y desolador, que no nos desanimó a caminar por la costa y adentrarnos en el espigón del Castillo de San Sebastián, desde donde, escondidos del viento en algún rincón entre las piedras, nos deleitamos con una de las más maravillosas puesta de solo de las que he sido testigo.

En Cádiz, los días son largos y el sol se pone eternamente.

Al mal tiempo...

Nunca estuvieron en la costa, y fueron a la playa igual porque, para eso se va a la costa? Bueno, si hago memoria en realidad, en aquellos locos años 90 de algunas de mis pocas vacaciones de niño en La Feliz, había muchas alternativas para pasar (perder) el tiempo esos días, siendo los arcades y las carreras de Daytona mis preferidas.

Pero imaginan ese contexto en tiempos de esa cosa rara llamada Pandemia? Digamos que Cádiz en su centro histórico no cuenta con estas alternativas y está muy bien que no los tenga, después de todo es una ciudad capital, no necesariamente su centro es receptivo para el mero turismo de playa, aquí la playa forma parte de la vida misma, se nace rodeado de agua, y se tiene vínculo estrecho al mar, sin necesidad de tener que ir a lagartear como los turistas.

Después de tanto cambio de clima, sol, nubes, viento y puesta de sol eterna, la mañana siguiente amaneció no solo nublado, sino gris, lluvioso y hasta hacía frío. Pero uno está de vacaciones y tiene un laberinto por descubrir, por ende salimos de paseo bajo la lluvia dentro de las callejuelas que conforman el Casco Histórico, recorriendo de arriba abajo y de lado a lado.

Si hay algo que tengo que reconocer es que al ver el mapa de Cádiz me engañó, llegué a pensar que era algo pequeño, tanto que se cruzaba caminando fácilmente de un extremo al otro. Error. El casto histórico es relativamente pequeño pero laberíntico, vamos, que no hay calles, no es como el gótico barcelonés, aquí tal vez por el ancho de las calles entran coches en la mayoría de ellas, pero aún así no se abren mucho más que eso y pocas calles más anchas que las circunvalación costera.

Vueltas por aquí y por allá sin rumbo, desayunamos algo muy típico aquí, ya que si no son los churros, lo que se acostumbra es comer tostadas con aceite de oliva y bien ricas que son. A los no ibéricos puede que les suene raro, pero deben darles una oportunidad.!

Bajo la lluvia paseamos por la ciudad, sus calles o pasadizos se mostraban de todos modos vívidos, la ciudad sigue su ritmo. Visitamos los exteriores de la Catedral, el anfiteatro romano que da al exterior de un jardín de infantes y no pude evitar imaginarme la curiosidad que hubiera generado en mi tener eso detrás el colegio. El ayuntamiento, teatros y el movido mercado central abarrotado de gigantes pescados y donde los precios, notoriamente mucho más bajos que en la capital catalana, nos invitaron a deleitarnos con algunas frutas de estación.

En algún momento nos empecinamos con encontrar referencias a Luisito Rey, el malo más malo de la historia de una telenovela dramática basada en hechos reales como la que relata la vida de Luis Miguel pero poca referencia al cantante padre del Sol de México en la ciudad.

Entre sus calles lo primero que nos encontramos a sorpresa fué de casualidad la sede del Consulado Argentino, que resulta ser la casa donde murió el primer presidente de Argentina, Bernardino Rivadavia.

Faltaba dar unas vueltas y toparse con la silenciosa pero muy decorada fachada del Oratorio San Felipe Neri, donde recibieron cobijo en plenas guerras de independencia, las sesiones de las Cortes de Cadiz luego de haber comenzado a sesionar en el Real Teatro de las Cortes a unos escasos kilómetros en la localidad de San Fernando, un lugar de extrema importancia política e histórica a ya que alli se aprobó La Pepa, Constitución Española de 1812

Entre las numerosas plaquetas que decoran la fachada, enviadas desde estados de decenas de ex colonias, se podían leer dichos algo polémicos como que esta nueva constitución ponía en igualdad a los ciudadanos e indios de los nuevos territorios.

Pero entre tanta plaqueta, encontre una que llamó mucho mi atención y era nada más y nada menos que una procedente de un lugar que conozco muy bien, enviada por el Círculo Valle Miñor de Buenos Aires, un rincón de Galicia en Buenos Aires el cual tengo la suerte de conocer, aunque no en ocasiones de celebración sino de luchas y resistencia (podrán ver el interior en este video rodeado de caras jóvenes, soñadores y rebeldes)

Reconozco que todo lo que cito arriba suena muy por encima, pero no pierdan de vista que como digo muy al principio del post, la visita a Cádiz fué improvisada, sabíamos del potencial de la ciudad pero en ningún momento nos planteamos siquiera realizar un free tour, cosa que los hay y como siempre, los recomiendo para tener un mayor sentido de ubicación contextual.

Nos daba casi el mediodía y la lluvia no prometía parar, armamos mate y nos metimos al coche con rumbo de último momento...

A Tarifa voy

Pusimos proa rumbo al sur, al punto más austral de la España continental donde las aguas del Mediterráneo se unen con las del Atlántico. Tarifa nos esperaba al final del recorrido.

Penetramos su recinto amurallado a través de la Puerta de Jerez, y bajo la lluvia recorrimos las callejuelas hasta el mismísimo fin del continente, allí donde se bañan los océanos. Desde lo alto, en la zona conocida como Columnas de Hércules, una interesantísima leyenda detrás de este nombre existe, y detrás de la grisácea cortina de nubosidad y pese a la dificultada visión por la lluvia, se alcanzaba a divisar al otro lado de las aguas las costas del Continente Africano.

Poco esperábamos de esta visita fugaz e improvisada en un día de lluvia a un paraje que ofrece a los turistas costas vientos ideales para la práctica de deportes acuáticos, y la posibilidad de realizar excursiones de buceo para contemplar la variedad de fauna marina que se agolpa en este punto divisorio de aguas.

Para destacar, escapando de los clásicos lugares turísticos, uno de los pocos reductos abiertos donde nos decidimos a hacer tiempo y ganar una vida (entiéndase, desagotar aguas) fué la Pastelería Bernal que nos abasteció de hidratos suficientes como para seguir viaje y llevar de repuesto.

Quedó una muy grata sensación de que Tarifa es un lugar a visitar cuando el sol lo acompañe y dedicarle unos días de estadía.

Ya de salida, rodeamos el Castillo de Santa Catalina, que llama mucho la atención por su disparatada arquitectura en la región ibérica por lo que recomiendo leer su historia, y resulta imponente por estar rodeado de búnkers construidos en la etapa post guerra civil en un proceso de fortificación del Estrecho de Gibraltar.

Desandando camino, teníamos dos desvíos de playa previstos en las inmediaciones de Tarifa. Si bien playas no faltan, esta repleto de arboladas playas con campings para pasar temporadas veraniegas eternas, nosotros nos volcamos por una de las más alejadas y visitar la Playa de Bolonia lugar en las que se asentó una antigua ciudad romana llamada Baelo Claudia de la cual sus restos están expuestos y se pueden visitar, pero también se destaca el atractivo natural que ofrece la Duna de Bolonia.

Es una playa natural imponente, casi agreste, cuenta con algunas facilidades alrededor pero ideal para aparcarse una temporada en una caravana, como ya lo estaban haciendo algunos guiris.

Pero no nos contuvimos con sólo visitar este paraje natural, sino que hicimos una escala más para llegar al Cabo de Trafalgar frente al cual se desarrolló unas de las batallas navales mas célebres de la historia en 1805 donde las fuerzas británicas al mando del afamado Almirante Nelson derrotaron a las fuerzas conjuntas de España y Francia, por este motivo, existe pleno Londres una plaza con este nombre y se alza una columna enorme en honor al bebedor almirante.

Llegar al faro representó todo un desafío, ya que el punto de retorno en el camino está algo alejado y esto se debe a que si bien hay camino pavimentado hasta el faro y se transita por los operarios, las dunas hacen y deshacen con el camino, y para los transeúntes resulta un desafío caminar por la duna seca, creo que al regresar a casa saqué media duna de las zapatillas.

El clima fué cambiando, poco a poco las nubes fueron yéndose, y la puesta de sol eterna nos fué bañando con un arco iris de colores en el camino de regreso.

Aparecidas las primeras estrellas, entramos a la ciudad de Cádiz y basándonos en referencias de bloggeros que cada tanto pispeamos a la hora de viajar, paramos en La Tapería de Lulú a cenar, como no podía ser de otro modo, tapas. Es un moderno lugar con gran variedad de tapas y creatividad a la hora de servirlas a costos muy populares que, luego de haberlo visitado, puedo recomendar si no se tienen altas expectativas. Recordando lo que para mi las tapas representan (deberían leer el post de Sevilla para entender a qué me refiero) no suelo tener expectativas más allá de algo sencillo.

Una despedida de playa

Lo dije ya cierto? Este era un viaje sin planificación, estaba destinado a descansar y dejarse llevar.

La última mañana fué muy relajada, viendo que el clima no falló, metimos todos los bártulos en el pequeño coche que estaba en el parking aún, y nos quedamos lagarteando literalmente en la playa.

Se sentía el sol con más intensidad, pero aún así, el intento de sambullirse a la primera no resultó y sin cómplice, terminé optando por adentrarme solo en las "profundidades" de La Caleta, con un chapuzón que duró apenas unos minutos porque, a contrario de lo que esperaba, que el cuerpo se aclimate al frío del agua y se acostumbre, aquí mi temperatura seguía bajando por lo que salí pronto y me volví a lagartear.

Varias horas al sol culminaron con una excursión bajo pleno sol a las mismísimas puertas del Castillo de San Sebastián para descubrir que mucha gente se apuesta en las laderas del camino sobre el espigón que hace las veces de acceso al fuerte, como si de playa se tratara. El secreto es que el camino elevado hace las veces de para viento.

Abandonamos la playa y nos perdimos, esta vez literalmente, entre las callejuelas buscando una salida por entre medio de ellas al parking, hasta que de pura casualidad comenzamos a cruzarnos con bares de tapas bastante concurridos que hicieron despertar el apetito. Entre ellos, elegimos La Tabernita, un recinto de tapas no tan variadas, pero muy sutiles y sabrosas, atención de primera con sus dueños a disposición y la casualidad de coincidir con el primer día de una jovencita camarera argentina en su primer día de trabajo comenzando a dar sus primeros pasos tras 1 mes en España.

Vermouth casero. Tapas. Brindis y cierre de etapa en Cádiz con el mejor sabor y la panza llena.

Arcos de la Frontera

Al comienzo del relato explicaba que uno de los motivos que teníamos para decidir optar por un coche a la hora de movernos por ganar flexibilidad, era porque teníamos en mente visitar uno de los llamados Pueblos Blancos de camino de regreso.

Arcos de la Frontera fué el elegido, por quedar a mitad de camino entre Cádiz y Sevilla. No habíamos oído hablar de él sino fuera por una pareja de You Tubers que lo presentaron como escala de su viaje y nos pareció muy bonito y estando tan cerca daría rabia no conocerlo.

Sin tener muchas referencias más que las vistas y algunas fotos, hicimos planes para parar allí una noche y vaya que valió la pena!

Enclavado en la altura de un entorno privilegiados, ofrece una gama de colores a la vista que incluyen hasta el azul del agua del embalse lindero que lo dota hasta de playas para disfrutar en verano.

Preparen anteojos negros, porque el sol y el blanco encandilan, pero esperen unas puestas de sol magníficas también desde la altura del pueblo viejo, nosotros pudimos disfrutarlo desde la ventana, pero no faltan miradores para su deleite.

Creo que Arcos merecería su propio posteo si es que hubiéramos estado en la zona un poco más. Claramente no teníamos noción de su dimensión y relevancia, pensamos que era un pequeño pueblito en medio de la Sierra de Cádiz, pero resultó ser un lugar muy activo y con vida propia.

Lo considero un excelente lugar para descansar, no solo por sus precios muy acomodados, sino porque sirve para hacer base de turismo local, o bien como uno de las escalas visitando los pueblos blancos cercanos de Prado del Rey y la joyita de Ronda.

Bitácora de Viaje

Arribar

Hay que tener en cuenta que por su emplazamiento, la capital gaditana se ubica alejada de las capitales del país pero es muy accesible desde Sevilla como alternativa, mediante bus o tren regulares.

Tiene servicios ferroviarios que la conectan al interior de la península, y si bien no tiene aeropuerto, el de Jerez está a escasa media hora, o bien el de Sevilla que será seguramente el que mas alternativas ofrezca.

Como alternativa, se puede acceder en Ferry desde Canarias o desde Marruecos.

Dormir

Encontrar lugar para dormir en Cádiz no resultó sencillo más que nada debido a que los precios eran algo más elevado que en los alrededores, incluso, más que en Sevilla, llegamos hasta plantearnos dormir en la vecina Puerto de Santa Maria y terminamos hallando un AirBnb bien ubicado y cómodo, pero no por ello menos extraño, pero el menos extraño de las alternativas que aparecían, casas pequeñas casi sin ventanas y con quejas de olores a humedad, propios, creo yo, de cascos antiguos más aún rodeados de mar.

Pero ha de quedar claro que opciones no faltan, es cuestión de suerte en la disponibilidad de algo a valores adecuados.

Comer

Claramente estamos en Andalucía y hace calor, si hay algo que abundan son los bares y la cerveza fresquita con caracoles. El tapeo está en el ADN, pero teniendo tanta agua alrededor, los frutos de mar son una gran y muy fresca alternativa, a precios mucho más económicos que la capital Andalusa.

En el texto menciono dos lugares que visitamos, y me atrevo a recomendarlos a terceros en orden de preferencia, La Tabernita y La Tapería de Lulú

Qué recomiendo en base a mi experiencia

- El siempre recomendado recorrido por las callejuelas, pueden ser un verdadero laberinto, todas se asemejan mucho, pero siempre hay espacio a sorprenderse.

- No confiarse con la idea de que Cádiz es pequeño porque se ve pequeño en el mapa, el Casco Histórico puede ser recorrido en un día más de una vez, pero el resto de la ciudad es mucho más extensa que lo que el mapa al menos a mi vista, parecía.

- Es un buen lugar para dedicarse unas horas en la playa sin hacer nada productivo y sin pensar demasiado. El agua, era fría, pero un chapuzón cada tanto refresca, y permite seguir lagarteando. Disfrutar de esto hasta que el señor Levante lo permita.

- Darse tiempo de contemplar la puesta de sol, dure lo que dure, vale cada centímetro de sol que ven desaparecer poco a poco en el horizonte.

- Pasearse por el mercado, comprar y comer churros.

- Darse una oportunidad de aprender más del contexto y la importancia histórica de una ciudad tan importante mediante uno de las tantas alternativas de Free Tours

Cosas que quedarán para otra ocasión

- Una visita guiada del Enclave Arqueológico de Cadiz

- El Monumento a las Cortes de Cádiz, la Torre Távira y tal vez la Catedral, aunque si cobran por entrar, ya saben que lo desaliento bastante.

- Recorrer las playas de La Barrosa, con vistas al islote Sancti Petri que se puede visitar, donde en la antiguedad se hallaba el Templo de Hércules, originalmente creado por los Fenicios para honrar a Melkart, destruido tras la llegada de los musulmanes a la península.

- Visitar las ciudades vecinas de la Bahía, como el Puerto de Santa María al que se accede tras 20 minutos de ferry

- Recorrer la Campiña de Jerez

-Visitar Jerez de la Frontera, su alcázar y las bodegas de uno de los vinos más famosos de España y por qué no, dar una vuelta a su también famoso circuito

Plaza de San Antonio

Mercado Central de Cádiz

Playa de Bolonia

Cabo de Trafalgar

Todas las fotos AQUI o sígueme en el feed de @escepticoobservador

5:00 p.m.

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España

Sevilla tiene un calor especial

Después de mucho tiempo, me puedo permitir compartir una experiencia reciente e invitarlos a pasear por las calles de Sevilla, la capital de Andalucía, allí donde se mezclan los colores, las culturas y con ese cante tan particular en el que las palabras parecen no terminar nunca.

En los párrafos que siguen brindo mi visión de la experiencia en este destino, poniendo énfasis en el contexto de la visita, aspectos históricos y vivencias personales a lo largo de los días. Es el estilo del blog y lo que a mi parecer ofrece el contenido más valioso, pero en caso que estés en apuros y no quieras adentrarte en tanto detalles, puedes saltar directo a la bitácora del final donde repaso un listado de cosas útiles para futuras visitas a Sevilla.

Un calor especial

Como reza la canción "...Sevilla tiene un color especial..." y yo le agregaría un "calor". A fines de Mayo, aún un mes por delante para el verano europeo, la temperatura rozaba los 40 grados días antes de llegar, al punto que nuestros muy amables anfitriones hicieron hincapié en la suerte que tuvimos de poder disfrutar de unos días de temperaturas algo más bajas. Pero tampoco se crean que mucho menos, cada día estuvimos por encima de los 33, cuando no de los 35 en algún momento.

Todo este cóctel solar con sobredosis de Vitamina D hace de Sevilla un caldo en el que se mezclan el sofocón producto de la temperatura con la alegría de la gente que siente el revivir del turismo y la vida al aire libre, el ruido y el cante, dando lugar al duende mágico que gira entorno de esta ciudad.

Ni bien llegar las primeras indicaciones fueron, no a donde ir de visitas, qué lugares no perderse a la hora de conocer las maravillas de la ciudad, sino, señores me pongo de pié, las recomendaciones fueron "los bares" y la lamentación de que ahora solo se puede estar de jaleo hasta las 2 a.m. porque si bien no hay tanta restricción, el ocio nocturno sigue acotado. Porque en otros tiempos "arrancábamos con las copas en el centro, volviamos para Triana a cenar algo en casa, nos llamaba algún amigo y salíamos por el barrio, luego ibas a otro bar, y a otro, y así acabábamos a la mañana desayunando churros cuando salía el sol".

Ole, ole y ole a ese espíritu sevillano! Porque si hay que ser justo con la gente de esta maravillosa ciudad, es que el calor también lo irradian ellos con su cante, con su carisma, su particular acento y su siempre buen humor y desparpajo a flor de piel, siempre una coletilla a mano para cerrar la charla y salir con una sonrisa de cualquier situación.

Sevilla tiene un calor especial, y no solo es por el sol, sino por su gente, como también lo reza la canción de Los Del Río

Santos lugares

La finalización del estado de alarma en España, ha traído aparejada la casi inmediata reapertura de lo que para los españoles es el leitmotiv de su vida social y tienen tan arraigado, los bares.

Y es que si no queda claro de lo citado en el párrafo anterior, en Sevilla existe casi un culto a los bares y cada uno de ellos destaca, si no es por su ambientillo en las terrazas, es por su tapa de referencia o su bebida mágica especial.

Que si aquel tiene croquetas que son hechas por la mano de dios, el otro tiene una punta de solomillo que es un manjar, cuando no el otro con unas tostas de esto o aquello, y el otro de mas arriba una carrillada o unos arroces, y el del otro lado no puedes dejar de visitarlo para probar el vino de naranja.

No te alcanzará la vida para recorrerlos todos, porque seguramente cuando termines, habrá abierto uno nuevo que deberás ir a probar.

Cuanto posteo leas sobre Sevilla, tendrá una lista de bares "imprescindibles" y aquí he de contarte mi verdad sobre ellos: desde luego que hay bares que destacan con su oferta sobre otros, o alguna tapa que destaca sobre otra, pero en el fondo, no dejan de ser bares, que si uno sirve patatas bravas con algo más de ali oli que el otro, o que una croqueta es mejor que tal o cual, si no eres un sibarita de tapas, realmente no dejan de ser eso, no se trata de comida gourmet, se trata de ir de copas y comer algo con amigos, en este caso, cuando estás de visita, sirven de excusa para tomarte un descanso a la sombra, un refrigerio, una cervecita fresca y seguir camino.

Y se que con lo que acabo de decir me puedo haber ganado varios enemigos, pero no soy un amante de las tapas a la hora de destacar la gastronomía ibérica, creo que existen mejor ejemplos de buena comida española, y para mi las tapas son un concepto práctico para justificar uno de los deportes nacionales como "el terraceo", entiéndase esto como la jovial acción de salir con amigos a tomar algo, picotear algo para no tener el estómago vacío y pasar buen rato a la fresca.

Que se puede cenar tapas? Claro que si! Que hay tapas más ricas que otras? Sin dudas! No por nada hay gourmet con estrellas Michelin.

El culto a los bares se entremezcla con una innegable devoción cristiana que se vislumbra en Andalucía con mucha fuerza. No hay calle donde no destaquen pañuelos dedicados a un santo colgado de las ventanas, plazas dedicadas a diferentes santos o vírgenes de las que tal vez jamás hayamos oído hablar.

No por nada fué Fernando III, el Santo quién reconquistó Sevilla de dominio musulmán en el 1248. Esta devoción a los santos se propagará por todo el territorio andaluz a medida que la reconquista avance en su territorio, y fervor católico se hizo mucho más ferviente en todo el territorio de la península con la Inquisición, los Reyes Católicos seguidos de tantas acciones en nombre de Dios.

La Semana Santa de Sevilla se vive con particular fervor, y ese momento del año marca una seguidilla de romerías y celebraciones de título religioso, tanto en la ciudad como a lo largo y ancho de Andalucía.

En las iglesias se oyen lamentos, en los bares, las risas. A las primeras, se las visita una vez a la semana, a los segundos, a diario!

Ciudad Monumental

Su emplazamiento al lado de un río caudaloso y navegable la deja en una ubicación privilegiada, siendo el único puerto marítimo interior de la Península Ibérica.

A lo largo de los siglos, como todo por estas tierras, pasó por casi una decena de culturas y nombres. Data de origen Fenicio (Hispaal), que se fusionaron con los pobladores bautizados posteriormente por los griegos como Tartessos, fué ocupada por tropas de avanzada Romanas en plenas Guerras Púnicas (Italica) para ser luego nombrada por el emperador romano de turno como Hispalis. Con la caida del Imperio, quedó bajo dominio Visigodo, para posteriormente, con la invasión musulmana de la Península, pasar a ser la capital de al-Andalus almohade dentro del Emirato de Cordoba (Isbililla).

La ciudad ya contaba con murallas desde la época romana, pero habiendo sido víctima de repetidos saqueos por parte de los Vikingos (si viste la serie seguramente te preguntaste si eso de que Bjørn llevaba al desierto era verdadero, pues, no como lo cuentan, pero algo de verdad había, las costas de la Península fueron acechadas por vikingos normandos, esos que se quedaron en Francia después de la invasión... en fin, miren la serie, está entretenida) sus defensas fueron fortificadas, y ante las guerras de reconquista que bajaba desde el norte en España, se mandó a construir uno de los símbolos de la ciudad, la Torre del Oro que a estas alturas brilla por otras cualidades, dando a la ciudad un toque épico a primera vista y decora el paseo costero del Guadalquivir.

Como se ve, esta ciudad fué importante para al-Andalus, dentro de las murallas se construyó una importante mezquita, la cual desde luego tenía su minarete visible desde mucho más allá de las murallas de la ciudad, para convocar a los fieles a las 5 oraciones diarias. Este se convirtió en la obsesión de los re-conquistadores al mando de Fernando III el Santo, quienes, una vez tomada la ciudad, declararon a la mezquita de Isbililla como Catedral.

Este minarete, fué con el paso de los años, reconvertido en campanario, siendo hoy uno más representativos, sino el más representativo de la ciudad, la hermosa Giralda, acompañando a la Catedral de Santa María de la Sede, re conversión de la mezquita, siendo la catedral de estilo gótico más grande del mundo.

Al conjunto se puede ingresar abonando una entrada, al momento de escribir este artículo solo estaban disponibles por internet. El precio no es un regalo pero tampoco es exagerado. Soy particularmente partidario de no pagar accesos a iglesias (salvo obras arquitectónicas excepcionales como La Sagrada Familia por ejemplo) pero, desde mi punto de vista, la perspectiva aérea de la ciudad de Sevilla permite obtener un panorama único del enclave ede la ciudad y hacerse una idea de la dimensión de todas las referencias históricas y monumentos. Dejando libre la imaginación se puede uno imaginar los barcos cargados de guerreros intentando acceder a la ciudad y las cadenas elevándose cruzando el río desde la Torre del Oro.

El Alcazar de Sevilla es otro de los hitos imposibles de pasar por alto en la sección monumental de la ciudad, escondido detrás de las murallas protectoras, este conjunto palaciego fué mandado a consturir en la etapa islámica por el emirato, y luego reformado en el período almohade, ampliando su extensión conectándolo con otros edificios defensivos.

Con la reconquista, se utilizaron sus recámaras y se fué dotando al conjunto con otros estilos más occidentales, adecuado a las necesidades y de cada época a medida que fué diferentes miembros de la familia real en períodos históricos, dando como resultado un collage único en el mundo de estilo mudéjar, gótico y contando con una planta superior de estilos renacentista y barroco.

Las entradas se obtienen en internet, a un precio sutilmente mayor que a la Catedral. En lo personal dudé si valía la pena, los recintos de la primera media hora de visita me hacían sentir que era un gasto innecesario, hasta que al atravesar la puerta del Palacio de Pedro I y perderme en sus sombras, el edificio fué dejando ver sus maravillas, el patrón múdejar se dejó ver en las imponentes salas y patios interiores deslumbrando a los visitantes.

Es imposible no encontrarse uno asombrado ante la belleza que representan esos detalles y terminaciones, será porque no estamos tan cercanos a ellos, y es por esto que Sevilla fué y es tan atractiva, es una manera de tener contacto con todo esto sin tener que viajar fuera de la zona de confort que para muchos representa la comodidad de estar en territorio conocido.

Y para coronar la visita, los jardines del alcázar ofrecen un lindo refugio a la sombra donde echarse una siestecita, pese a que el calor no afloja demasiado, pero si son tan detallistas como yo, dispongan de unas 3 horitas para esta visita.

Un nuevo mundo asoma

En la época de los descubrimientos, cuando la conquista de nuevos territorios estaba a la oren del día, la ciudad se convirtió en Puerto de Indias, centrando el ingreso de productos nuevos para los atónitos europeos que deslumbraban por las maravillas del mundo que decían acabar de descubrir.

Pronto Sevilla fué atrayendo a los negocios y muchos de los que gestionaban ese pasamano de mercancías vieron sus márgenes de ganancias crecer, acomodando sus palacetes acorde a sus necesidades de la época.

De la época destacan uno de los edificios monumentales como el denominado Archivo de Indias, que fué el resultado de un deseo de Carlos III para tener centralizada la documentación de los territorios de ultramar del otrora Imperio Español. Si bien hoy por hoy el edificio destinado a tal fin se puede visitar por lo que representa su arquitectura, es un lugar usado para realizar exquisitas exposiciones, mientras que los verdaderos cientos de miles de páginas y documentos de la ocupación española de ultramar se encuentran restringidas al púbico en un edifico vecino.

En aquella época todo lo que a cultivos se refiere, se intentaba traer y plantar de este lado del océano. El tabaco era considerado uno de los más valiosos, pero no había manera de hacerlo prender en estas tierras. Por el valor que esto representaba para la economía, se decidió crear la Real Fábrica de Tabaco junto al puerto para tratar las hojas inmediatamente al llegar. Imaginar el valor que tenía este material en aquellos tiempos que la fábrica cuenta con estructuras defensivas y fosas alrededor. Curiosamente, el inmenso edificio industrial hoy lo ocupa la Universidad.

Avanzando ya unos siglos, y ubicándonos a comienzos del Siglo XX, el contexto es muy diferente, ya que España perdió sus últimas colonias. Intentando reposicionarse ante el mundo y ante sus ex dominios de ultramar, se decide emprender en Sevilla una obra gigantesca para llevar adelante la Exposición Iberoamericana coincidiendo para ese entonces con la Exposición Internacional de Barcelona. Para ambas exposiciones, se intentaba posicionar a España en el nuevo mundo y se invirtieron fortunas para realizar obras de envergadura que deslumbren a propios y ajenos.

Y vaya que lo han hecho y lo siguen haciendo! Ambos recintos, tanto los de Barcelona como los de Sevilla son atractivos de negocios y turísticos al día de hoy, deslumbrando con sus impresionantes detalles y megalómanos tamaños.

En el caso de la Plaza de España de Sevilla, es una hermosa y a la vez gigante construcción semicircular de 170 metros de diámetro con una ria interior que intenta simbolizar el abrazo de España a sus antiguos territorios que tenían sus pabellones desde luego en los alrededores del recinto, enfrentado al río Guadalquivir del cual está separado por el cuidado parque de Maria Luisa y el Paseo de las Delicias.

El lugar es uno de los lugares de visita obligada, tanto para turistas como para sevillanos que deseen hacer trámites en la administración pública, es que sucede que la exposición al abrirse en Mayo de 1929 fué un éxito total, pero tuvo la desgracia que en octubre de ese mismo año ocurra el Crack Económico del 29, sumiendo al mundo en una crisis económica sin precedentes, volviendo imposible para los países mantener sus propios pabellones que comenzaron a ser abandonados poco a poco, salvo algunos casos que se mantienen como consulados al día de hoy (Peru, México, Portugal por ejemplo). La ciudad tuvo que buscar un destino para no abandonar la construcción, y terminaron optando por usarlo para la administración pública ante el riesgo de abandono ya que no contaba con compradores.

Hoy por hoy es uno de los lugares más visitados, su fuente central es un respiro al intenso sol que la azota todo el dia. Es llamativo el nivel de detalle a nivel de azulejos y colores que a lo largo de la semi cicunsferencia se encuentra grabada sobre las paredes, haciendo referencias a cada una de las 50 provincias que conforman el país, y representando hechos históricos relacionados, y también evidenciando algunos detalles de falta de mantenimiento propios de un lugar expuesto a visitantes constantes y a las carencias propias de presupuesto, pero tiene absoluto encanto. Lo visitamos dos días seguidos y en la primera ocasión pasamos casi 2 horas sacando fotos al los detalles, así como disfrutando de algún espectáculo de flamenco a la gorra. Por que claro, aquí se respira flamenco!

Donde el duende se esconde

La sección monumental de Sevilla tiene sus maravillas, su patrimonio de la humanidad, sus secretos, pero también tiene sus callejuelas donde reina el silencio por las tardes y son un refugio del sol por momentos, con plazas escondidas que son una bendición para refrescarse, descansar y hasta por qué no, dormir una siesta.

La Judería de Sevilla, compone los recovecos del barrio Barrio de Santa Cruz y San Bartolomé, y tiene un acceso emblemático en un rincón de la Patio de Banderas lindero al Alcázar, donde se abre un oscuro pasadizo que abre un laberinto de callejones emblemáticos como el del Agua o el de Vida, y allí, escondida, como un oasis en medio de la calurosa tarde, con sus decorados azulejos de color azul a la sombra de una decena de frondosos arboles, y musicalizada por el canto de los pájaros, se apareció ante nosotros la refrescante Plaza de Doña Elvira, para permitirnos refrescarnos en su fuente y descansar la vista y hasta dormir un rato en sus bancos. En la obra Don Juan Tenorio el personaje Gonzalo de Ulloa, padre de Inés, tiene su casa en esta misma plaza.

El sol que azota durante el día enceguece la vista y obliga a hidratarse, para ello están siempre disponibles los bares para sentarse a la sombra, relajarse cervecita fresca en mano y por qué no alguna tapa. El punto álgido del termómetro es curiosamente entre las 17 y las 18, donde se baten los registros diarios y el sol pica en la piel, poco después, comienzan nuevamente abrir tras un corto descanso los bares otra vez para su "segundo turno" donde el ritual se repite a la fresca.

El río que parte a la ciudad da la sensación de fresco pero poco logra bajar la temperatura, algunos aventureros se adentran en canoas y paseos, pero nada de chapoteos, para eso no es el Guadalquivir.

El paseo costero resplandece a medida que el sol gana en horizontalidad, la Torre del Oro intenta hacer honor a su nombre, y las gafas de sol son obligadas. Sentarse a la vera del río es un deporte, pero es algo para intrépidos soportar semejante resolana.

En el otro extremo del Paseo de las Delicias y a escasos metros de Plaza de Toros de la Real Maestranza que si pasas despistado no te das cuenta de que se trata ya que se haya escondida entre la manzana con edificios comerciales alrededor, pero mantiene intacto el culto a la tauromaquia siendo la plaza activa más grande de España.

Al frente, el Puente de Isabel II, mucho más conocido como el Puente de Triana, el epicentro del colorido y liturgias sevillanas a orillas del río, con bares por doquier, tablaos, casas encantadas, otrora núcleo de alfareros y vidrieros de la ciudad, hoy mantiene viva la llama del bullicio pueblerino que hace de esta ciudad algo tan único. Si hay un lugar donde ese duende hoy yace con más fervor, sin duda alguna es de esta margen del río, y allí es donde amanecimos cada día de la estadía, cruzamos ese puente con el sol radiante y la luna brillando sobre las aguas, sentimos las risas, el bullicio y el ruido de las copas, como también de las coplas flamencas que por la noche cuando la temperatura invitaba a salir a pasear, se improvisaban bañadas por las aguas bendecidas por la luna y las estrellas.

Sevilla tiene un color especial

sigue teniendo a su duende

me gusta estar con su gente

Sevilla tiene también un calor especial, que torna en un desafío recorrerla en los meses de verano, hay que ser precavidos, pero siempre podremos refugiarnos del sol entre sus callejuelas, encontrar refugio en alguna plaza, o refresco en alguno de sus cientos de bares, y hasta tal vez nos deleitamos con alguna sorpresa del menú.

Bitácora del viaje

Arribar

A la ciudad puedes viajar desde luego por medios propios, lo cual siempre representa un desafío a la hora de aparcar, no recomiendo nunca ir a una ciudad con fines vacacionales en coche, es la peor elección. Las opciones serán en bus, que acabarás en las orillas del Guadalquivir en la Estación Plaza de Armas pero dentro de todo a distancia a pié del centro. El tren tiene su cabecera en Santa Justa en el otro extremo de la ciudad, más cercano al Sanchez Piján que a la sección monumental, pero a distancias salvables a pié o a bajo costo.

Pero desde luego si llegas en avión te las verás en las afueras, las opciones de coche con conductor o taxi están siempre a la orden del día, pero existe un servicio urbano de Autobús que circula a intervalos de 30 minutos a un costo mucho más asequibles (al momento de este post 4 euros era su precio) recorriendo la ciudad hasta la estación de autobuses, cruzando el Paseo de las Delicias.

Dormir

En mi experiencia, Triana ha resultado un excelente lugar para hacer base, a sabiendas que tendrás opciones abiertas a la hora de tu regreso de recorrer el día, y tendrás la experiencia de inmersión al cruzar ese puente y trasladarte al corazón del barrio. Nuestro alojamiento en la calle Alfarería 8 ha resultado ideal a nivel servicios, precios y al momento de descansar.

Al hacer base en Triana, hay que asumir que se estará algo alejado de algunas de las atracciones monumentales, a razón de caminatas de entre 15 y 20 minutos a las que hay que medir en base a la resistencia de cada uno y sumado a la mella que pueda hacer la temperatura.

Nosotros hubo días que ni siquiera retornamos hasta acabado nuestro recorrido, pero siempre encontramos un rincón donde escondernos del sol o un bar, eso abunda, para refrescarnos y reponer fuerzas.

A tener en cuenta que el clima hace que la vida social sea más activa, siendo el clima mucho más respirable, sumado esto a la jovialidad sevillana y la extensa cantidad de bares, puedes esperar bullicio, en condiciones normales (o sea, sin pandemias mala onda), hasta altas horas de la madrugada. No sea cosa que comentas el error de que querer estar cerca de todo y termines renegando por no poder pegar el ojo, todo depende de la experiencia que cada uno quiera vivir desde luego.

Comer

El tapeo es la comida por excelencia, no faltarán bares para sentarse y degustar cuanta tapa haya a flor de mostrador, cuando no, tapas de autor. En los párrafos anteriores doy mi opinión personal sobre el tema, por ello no creo que deba ahondar en el tema: no soy amante de las tapas, reconozco que las hay más ricas que otras, y originales, pero sigo pensando que pagar 3 euros o más por una pequeña degustación me sabe extraño.

Sabemos que las tapas son producto de la innovación, y algo curioso fué descubrir variedad de tapas usando las muy populares Tortas de Aceite Ines Rosales como base, algo tan rico y a su vez tan básico que no podíamos creer que no se nos hubiera ocurrido hacerlo!

Antes de llegar teníamos marcado un listado de bares que fuimos rescatando de otros blogs con algunas referencias de qué pedir en cada uno de ellos, creo que no sale a cuenta recomendar lugares que no he podido visitar, pero reconozco que más allá de tapas, hay bares que tienen encanto propio como Motalván ubicado en una antigua alfarería, justo frente a donde paramos.

Para desayunar, en la ciudad, como en todo el sur obviamente churros, porras y tostas con el delicioso aceite de oliva que sale de aquí mismito están a la orden del día.

Qué recomiendo

Siempre recomiendo buscar actividades a la gorra o el famoso free tour ya que representan un punto de partida para adentrarse ir más a fondo en los detalles por cuenta propia luego.
En el caso de Sevilla se dividen entre los que recorren la zona monumental y aquellos que desentrañan los secretos de Triana.
Caminar y perderse en las callejuelas de Santa Cruz y San Bartolomé, en Triana y por supuesto el Centro Histórico. Tal vez marcarse algunos hitos en el mapa para ir de un lado a otro, recorrer diferentes pasillos y luego ir a otro. Siempre habrá una excusa para adentrarse aún más y llegar a sorprenderse.
Subir La Giralda valió realmente la pena, se tiene un panorama único de la ciudad.
Visitar el Real Alcázar me dejó boquiabierto y no me arrepiento de haber pagado esa entrada y haberme echado a descansar tirado boca arriba en sus parques.
Pasarse horas contemplando los detalles de la Plaza de España y los Jardines de María Luisa
Descansar en la Plaza de Doña Elvira
A tener en cuenta estos muy importantes tips:

Circular por la sombra
No dejar de hidratarse
Tomarse un par de cañitas fresquitas en medio de cada paseo para descansar

De la lista de posibles cosas que consideramos hacer, puedo mencionar las siguientes que por decisión o simple olvido, dejamos para otra ocasión:

Visitar el Archivo de Indias y la Plaza de Toros
Subir a la Torre del Oro, tiene un museo un poco flojo dicen, pero la vista desde la altura del río promete algo de encanto.
Subir al excéntrico Metropol Parasol, mejor conocido como Las Setas de Sevilla, un engendro de madera en pleno centro urbano, por el que se cobra más barato que en La Giralda por tener vistas de la ciudad. El Corte Inglés de la Plaza del Duque tiene una terraza también con buenas vistas, pero desde luego no se asemeja ya que no son 360 grados, pero es un buen lugar para tomar algo.
Los estadios Sanchez Pijuán y Benito Villamarín, aunque la ciudad como si fuera poco tiene también el Estadio de La Cartuja
Dar un paseo por la Alameda de Hércules
Tomar un café en el lujoso hotel Alfonoso XIII
Y seguramente tantas otras cosas que no tuvimos ni tiempo de considerar...